Меню

Как подключить сигнализацию на авто своими руками

Как подключить сигнализацию на авто своими руками

Установка сигнализации своими руками на машину — трудное и ответственное мероприятие. Чтобы это сделать, необходимо обладать базовыми знаниями электротехники и понимать структуру электроснабжения автомобиля. Автовладелец, который решился выполнить такую работу, должен уметь читать электрические схемы, понимать, какой нужен инструмент, и из чего состоит сигнализация.

  1. Инструменты и материалы, необходимые для установки автосигнализации
  2. Из чего состоит автомобильная сигнализация
  3. Какие бывают сигнализации
  4. Определение места установки
  5. Установка сигнализации на авто своими руками
  6. Изучение карты установки
  7. Жгутование проводов
  8. Монтаж блока
  9. Подключение центрального замка и концевиков
  10. Подключение сирены и световых сигналов
  11. Подключение цепей автозапуска
  12. Настройка датчика удара
  13. Монтаж поискового маяка GPS
  14. Программирование электронного чипа
  15. Проверка качества монтажа
  16. Какие особенности подключения автосигнализации с автозапуском

Инструменты и материалы, необходимые для установки автосигнализации

Установщик автомобильной сигналки должен иметь приличный запас инструмента. В этот список по минимуму включают:

  1. Кусачки — используются для обрезки проводов и оголения изоляции.
  2. Изолирующая лента — необходима для изоляции скруток и жгутов проводов. Изолента должна быть надлежащего качества, мягкая и хорошо разогретая. Надёжная изолента растягивается и хорошо прилипает исключительно в растянутом виде.
  3. Отвертки , пластиковый инструмент для разборки салона, — все это понадобится для того, чтобы разобрать панель в машине.
  4. Стальная протяжка — для протягивания проводов из салона в подкапотное пространство.
  5. Мультиметр , контрольная лампа — для «вызванивания» незнакомых проводов.
  6. Приспособление для разделки силовых проводов — понадобится при подключении цепей автозапуска.

Без инструмента установить сигнализацию в машину нельзя. Поэтому всем необходимым нужно обзавестись заранее.

Из чего состоит автомобильная сигнализация

Перед установкой следует изучить основные компоненты охранной системы:

Состав автомобильной сигнализации

  1. Блок сигнализации . Обрабатывает сигналы с датчика и антенны и дает команды исполнительным устройствам.
  2. Антенна — принимает сигнал с брелока и связывает систему с пультом владельца. Антенна может быть встроена в блок.
  3. Датчик удара — сенсор, реагирующий на удары и громкие звуки. Он провоцирует сигналы сирены, когда машиной хочет воспользоваться угонщик. Он тоже может быть встроен в блок.
  4. Сервисная кнопка VALET — на языке установщиков — «Валет». Используется для экстренного снятия с охраны путем ввода пин-кода или программирования охранных функций.
  5. Брелок управления — то, чем сигнализацией управляют.
  6. Инструкция пользователя . Бывает двух видов: по эксплуатации и установке. Должна быть обязательно, так как сигнализации имеют разные методы управления.
  7. Проводка — соединяет все элементы воедино.

Состав автомобильной сигнализации

Сирена в обязательный комплект не входит. Не входят также различные GPS, CAN и GSM-модули. Подобные устройства покупаются отдельно или в составе охранных комплексов.

Какие бывают сигнализации

Автомобильные системы делятся на:

  • аналоговые;
  • цифровые.

Цифровые используют CAN-шину автомобиля для связи с электроникой и существенно упрощают процесс установки. CAN-прошивка взаимодействует с электроникой автомобиля и управляет центральным замком, гудком, концевиками дверей, видит множество параметров впрыска и способна распознать, поставил ли автовладелец машину на ручник. Такие сигнализации стоят дороже своих аналогов, но больше всего подходят современным автомобилям.

Схема работы цифровой автосигнализации

Схема работы цифровой автосигнализации

Аналоговые сигнализации устанавливаются на старые или бюджетные автомобили, не оборудованные CAN-шиной . Это тот самый вид сигнализаций, где концевики дверей, приводы замков и прочее устанавливается отдельно. Для аналоговой сигнализации надо дополнительно докупить приводы закрытия дверей и багажника, а также концевики.

Определение места установки

При монтаже системы необходимо обеспечить максимум препятствий автомобильным угонщикам. Такое препятствие — тщательно спрятанный блок управления охранной системой.

Блок должен стоять в недоступном месте: под панелью, очень глубоко. Блок монтируют так, чтобы для его снятия потребовалось по максимуму разобрать салон, в идеале — снять панель целиком. Установщики стараются ставить блок за щитком приборов.

Если система управления сигнализации имеет встроенную антенну, то она должна быть установлена как можно выше, на неметаллических изделиях под панелью авто.

Установка сигнализации на авто своими руками

Монтаж охранной системы включает в себя следующие операции:

  • изучение карты установки;
  • жгутование проводов для разводки питания;
  • монтаж блока;
  • подключение центрального замка и концевиков;
  • подключение сирены и световых сигналов;
  • подключение цепей автозапуска;
  • настройка датчика удара;
  • монтаж поискового маяка GPS;
  • программирование электронного чипа.

Важно соблюдать последовательность операций и учесть, что питание «плюс» и «минус» соединяют в последнюю очередь.

Изучение карты установки

Любая сигнализация имеет свою карту установки для конкретного автомобиля. Их находят на сайтах-производителях охранных систем. Если подключение сигнализации осуществляется на старую машину с минимумом электроники, то карта не потребуется.

Карта установки содержит данные о точках подключения в машине.

Пример карты установки автосигнализации

Пример карты установки автосигнализации

Жгутование проводов

Автоэлектрик, изучивший карту установки, знает, какой провод и куда пойдет. Затем ему нужно:

Жгутование проводов

  1. Отрезать лишние провода на разъемах, которые при установке задействованы не будут.
  2. Развести провода на несколько участков и зажгутовать их изоляционной лентой. «Смотанная» проводка будет напоминать дерево.

Жгутование проводов

После этого необходимо приступить к установке сигнализации.

Монтаж блока

Разобрав и сняв щиток приборов, за ним устанавливают блок сигнализации. Крепят двухсторонним скотчем и нейлоновыми стяжками.

Монтаж блока управления

Монтаж блока управления

Если сигнализация с CAN-модулем и имеет бесключевой обход иммобилайзера, блок привязывать не стоит: он понадобится для вычисления электронного чипа ключа.

Теперь установщик должен развести провода по местам. Обязательно устанавливается кнопка VALET в скрытом месте.

Кнопка VALET

Кнопка VALET

Подключение центрального замка и концевиков

Подключить замки — самое сложное в установке сигнализации. Если сигнализация имеет цифровое подключение, то делать этого не нужно. Достаточно просто прошить блок под нужную марку и модель машины, затем соединить CAN low и CAN high .

CAN low и CAN high

При подключении по аналогу необходимо узнать, как работают замки штатной сигнализации: по плюсу или по минусу. В соответствии со схемой в комплекте соединить провода нужным образом. Если в машине нет штатной сигнализации, необходимо установить приводы в дверях и сделать управление ЦЗ по минусу . Приводы подключаются параллельно. Необходимо иметь запас проводов.

Концевики — это концевые выключатели дверей, багажника и капота. Они сигнализируют об открытии, после чего срабатывает сигнал тревоги.

Провода концевиков

  1. В стойке сверлится отверстие диаметром, соответствующим выключателю.
  2. Провод от концевиков разветвляется на 5 частей — багажник и двери.
  3. Концевики монтируются в стойки кузова, а свободный контакт соединяют с проводом концевика сигнализации.

Провода концевиков

После монтажа допускается ненадолго подключить плюс и минус и проверить работу концевиков. Автомобиль ставят на охрану, затем открывают дверь. Наличие сигнала тревоги свидетельствует о правильном подключении концевых выключателей.

Подключение сирены и световых сигналов

Сирена устанавливается в подкапотном пространстве или под крылом. Плюсовой провод сирены тянут вместе с проводом концевого выключателя капота при помощи протяжки через любую резиновую заглушку в моторном щите. « Минус » сирены соединяется с массой . Крепить сирену можно двумя саморезами по металлу.

Установленная сирена

Установленная сирена

Световые сигналы — это габариты или аварийная сигнализация. Последняя стала самой популярной и основной. Провода от сигнализации просто соединяют с соответствующими выходами кнопки аварийной сигнализации или на переключатель габаритов.

Подключение световых сигналов

Подключение световых сигналов

Подключение цепей автозапуска

К таким цепям относятся:

  • тахометрический сигнал;
  • сигнал ручного тормоза;
  • силовые провода замка зажигания.

Тахометрический сигнал нужен охранной системе для контроля работы двигателя. Автозапуск без него работать не будет. Такой сигнал снимают с тахометра, индикатора возбуждения генератора или датчика давления масла.

Сигнал ручного тормоза берут с индикатора на панели приборов или концевика в полу под рукояткой тормоза. Если автомобиль оснащен АКПП , то этот сигнал не нужен: достаточно перекусить перемычку на корпусе сигнализации или установить соответствующую прошивку.

Силовые провода автозапуска — это все, что относится к замку зажигания.

Подобных проводов четыре:

Силовые провода автозапуска

  • постоянный «плюс»;
  • старте;
  • первое зажигание;
  • второе зажигание (ACC).

Силовые провода автозапуска

По схеме их нужно соединить надежной скруткой с двумя слоями изоляционной ленты.

Настройка датчика удара

Если он встроен в блок, то регулировка осуществляется через меню программирования сигнализации посредством брелока или при помощи программного обеспечения через ПК.

Традиционные датчики удара имеют два регулировочных винта под плоскую отвертку. Вначале датчик устанавливается на металлическое изделие, имеющее жесткую связь с кузовом.

Вариант расположения датчика удара

Вариант расположения датчика удара

Затем нужно закрыть все двери и проверить работу датчика, ударив по стойке или колесу:

  • датчик удара первого уровня — срабатывает от легкого удара по покрышке ногой;
  • датчик удара второго уровня — срабатывает от удара по стойке кулаком.

Первый уровень подразумевает легкий удар и единичный сигнал сирены. Второй уровень — длительный сигнал тревоги. Если срабатывание некорректно, необходимо закрутить или открутить винты до получения нужного результата.

Процедуру повторяют до тех пор, пока срабатывания не перестанут быть ложными. Датчик наклона — нерегулируемый.

Монтаж поискового маяка GPS

Поисковый маяк прячется под панелью автомобиля и необходим для розыска уже угнанной машины. Ничего сложного в подключении этого устройства нет. Оно работает в паре с GSM-модулем , и во всех случаях монтируется внутрь блока сигнализации в виде отдельной платы.

На сигнализациях Pandora маяк является отдельным устройством и прописывается следующим образом:

  1. Войти в сервисный режим — 4 коротких нажатия на « Валет ».
  2. Войти в режим программирования GPS — 1 длительное нажатие и 9 коротких .
  3. Подать питание на маяк.

Теперь система запрограммировала работу поискового комплекса. Дальнейшие регулировки не требуются.

Программирование электронного чипа

Это обходчик штатного иммобилайзера, обеспечивающий работу автозапуска.

Существует два вида обхода:

  • при помощи ключевого обходчика ;
  • по CAN .

В первом случае под панелью прячется коробка с чипом от штатного ключа или с запасным ключом автомобиля. Устройство имеет передающую антенну, которая наматывается на замок зажигания. На время автозапуска обходчик представляет приемнику штатный ключ и обеспечивает пуск.

Чип, с которого считывается код для запуска

Обход по CAN подразумевает копирование программной копии штатного ключа и сохранение его в прошивке. На время автозапуска сигнализация использует клон ключа, и с его помощью запускает двигатель.

Типичный пример программирования ключей в автосигнализации Starline :

  1. Нажать кнопку « Валет » 14 раз.
  2. Включить зажигание.
  3. Дождаться двух сигналов сирены.
  4. Выключить зажигание.
  5. Дождаться еще двух сигналов.
  6. Включить зажигание.
  7. Прозвучат два коротких сигнала сирены.
  8. Подключить ПК с программой Starline Master и произвести вычисление ключа через сервер охранной системы.

Программа Starline Master

После манипуляций сигнализация считается установленной.

Проверка качества монтажа

Она сводится к контролю над правильностью выполненных скруток под панелью, надежностью крепления блока сигнализации, датчика удара и кнопки VALET. Далее происходит сборка панели и финальный тест работы охранной системы.

Если сбоев при работе сигнализации или автозапуска не было, то система установлена правильно. Конечный тест — опыт эксплуатации.

Какие особенности подключения автосигнализации с автозапуском

Единственная сложность при установке охранной системы с автоматическим запуском — подключение обходчика иммобилайзера. Если пользователь хочет сохранить штатный ключ, ему необходимо прошить еще один чип во впрыск автомобиля.

Сделать подобную операцию самостоятельно не получится, из-за этого приходится обращаться к автоэлектрикам. Однако можно подключить сигнализацию с АЗ на авто своими руками, имея определённые знания и навыки.

Источник

Азы автоэлектрики. Как самостоятельно установить автосигнализацию на свой автомобиль. Это сможет каждый.

Всем привет!

Сегодня я расскажу вам как самостоятельно ,с нуля установить три разных вида автосигнализации.Начиная от простейшей из Китая и заканчивая дорогой с автозапуском.ГЛАВНОЕ . Чтобы у вас была схема разъемов колодок данного блока сигнализации.Иначе действуя методом «научного тыка» вы можете не только сжечь сам блок ,но и спалить весь автомобиль.На край схему можно найти в интернете.
Данная статья является обобщенно ознакомительной!В ней будут описаны только общие принципы без акцентов на определенные модели.
ВСЕГДА! Перед началом работы с автоэлектрикой нужно скинуть хотя бы одну клемму с АКБ.

Перво наперво нужно определится с тем какие функции вам нужны от охранного устройства.Ведь согласитесь,если все что вам нужно -это открывание- закрывание дверей с пульта ,то нет никакого смысла покупать дорогое устройство за 15000 рублей.(Кстати у меня так и было,стояла дорогая СтарЛайн с авто запуском,а из всей косы проводов был задействован только центральный замок.) С данной задачей легко справится и мини блок из Китая.И напротив,если вы хотите подключить такие функции как блокировка бензонасоса и стартера ,то не стоит идти на поводу у жадности и покупать бюджетный вариант.Это может быть чревато последствиями.Думаю никому не хочется заглохнуть на трассе во время обгона из за глюка в блоке.

Читайте также:  Контроллер для полива Hunter X core

Далее,если вы хотите чтобы ваша «сигналка» моргала поворотниками во время постановки на охрану и снятия с нее ,то самый оптимальный вариант будет подключаться к колодке аварийной ситуации.То есть нужно предварительно обеспечить доступ к данному месту и найти ее распиновку.
К примеру на ВАЗах 10-ого семейства это не сложно сделать через бардачок ,а нужные нам провода будут подходить к разъемам 4 и 12 на данный колодке.
Далее нужно вывести (если не выведено ) в салон два провода от центрального замка.Обычно он стоит в водительский двери.По сути это обычный электропривод но не с двумя ,а с шестью проводами.
На автомобилях концерна VAG в место электропривода используется газовая системы и провода надо подвести к насосу.Место нахождения которого можно узнать по общей или электросхеме на ваш автомобиль.
В обоих случаях ,во избежании возможных проблем желательно использовать диоды.
Далее нам потребуется доступ к постоянному плюсу от АКБ.Конечно можно кинуть отдельный провод (сечением не менее 1.5 кв.мм) но постоянный плюс можно без проблем найти и в салоне.Например он обязательно подходит к замку зажигания.
Кстати ,если ваша сигнализация с автозапуском,то все равно потребуется доступ к колодке подключения замка зажигания.
Далее ,если вы хотите сделать блокировку бензонасоса,что я крайне не рекомендую,то нужно найти и обеспечить себе доступ к плюсовому проводу питания бензонасоса.Где будет максимально удобный доступ именно на вашем авто ,смотрите по электросхеме на ваш автомобиль.В ВАЗ 10-го семейства данный провод можно найти в ногах водителя справа под щитком.
А вот блокировку стартера опять же проще всего будет подключить через колодку замка зажигания.
Чё то многовато там подключений…
Далее способы подключения я буду описывать на примере ВАЗ 2110-12 ,но по схеме на свой автомобиль вы можете сделать то же самое на любом другом авто.

Аля Китай ,две функции.

Самая простенькая сигнализация

Эти блоки стоят в районе 1300 рублей на китайских площадках.В их арсенале по сути всего две функции ,открывание -закрывание дверей и багажник.
Комплектация зависит от цены и может быть от «блок ,колодка ,пульты» до «полный комплект включая в себя электропривода замков дверей и рупор звукового сигнала».
У данного типа охранного устройства всего один выход на плюс и один на минус,но 5 ,а то и 6 выходов на замки дверей.Также в зависимости от модели есть два выхода на световые сигналы (как правило поворотники) и так же может быть выход на электропривод замка багажника.А такие допы как кнопка «Валет» и светодиодный индикатор могут вообще отсутствовать.
Подключается такой блок одновременно и просто и сложно.
Постоянный плюс вы можете взять как от замка зажигания (толстый коричневый или иногда розовый провод) или на красном разъеме блока предохранителей (цвет аналогичный).Массу же можно взять в любом месте с кузова.В разрыве плюсового провода обязательно должен стоять предоставить наминалом 20-25А.
Центральный замок … От блока может выходить 5-6 проводов,а задействованы будут только 2.Не поленитесь забить в поисковик модель вашего устройства с припиской «подключение центрального замка» ,чтобы узнать какие выходы именно на вашей модели используются.Зачем китайцы рисуют свои схемы так ,что сам черт ногу сломит , лично мне не понятно.
После того как вы всё-таки выясните какие провода вам нужны,ставим на них разъемы предохранителей.Номинал предохранителей будет 10-15 А.
Далее в водительской двери должен стоять вот такой приводит.

Нам от него нужны синий и зеленый провода.Ищем где они заходят в салон и откусываем кусачами.Это и будет наше подключение к замкам дверей.Запитав блок,накидывает провода от блока на провода привода проверяем чтобы не было замыкания и накидывает клейму на АКБ.После чего проверяем кнопками на пульте,правильно ли подключены провода.На кнопку «открыть» двери должны открываться, соответственно на «закрыть» закрывается.Если все происходит в обратном порядке,просто меняем провода местами,крепим и изолируем.
Далее ищем по схеме провода подписанные как «световой сигнал».Если на них не предустановлены диоды ,то их необходимо к ним припаять и заизолировать. На колодке аварийной сигнализации находим два провода под номерами «4» и «12».Подсоединяем к ним провода и ведем к нашему блоку.

Соединяем их с выходами на которых у нас стоят диоды.Порядок не важен.

Примечание!
Диоды должны стоять таким образом,чтобы ток из блока выходил но не мог войти.

Все изолируем и снова проверяем с помощью пульта.

Важно!
Какая бы не была у вас сигнализация,нельзя многократно за короткий интервал времени нажимать на кнопки!От этого брелок может отвязаться от блока и блок просто перестает на него реагировать!

Далее (если предусмотрено в блоке) ищем провод «открывание багажника».
На него так же желательно установить диод.
Через отсек блока предохранителей достаем разъем с кнопки открывания багажника , контролькой ищем на какой из проводов приходит питание.Нам нужен не он ,а «пустой».К нему то мы и подсоединяем провод от блока.

Источник



Установка автосигнализации своими руками

Установка сигнализации на авто своими руками

Установка сигнализации на автомобиль своими руками ещё несколько лет назад казалась уделом опытных специалистов-электриков. Однако бурное развитие интернет-коммуникаций (форумы, видео инструкции, богато иллюстрированные обзоры и информационные статьи на сайтах) подтолкнуло многих автолюбителей к мысли о возможности самостоятельной установки.

Есть ли преимущества в самостоятельной установке, какая для этого нужна квалификация и инструменты, какие бывают сигнализации и как производится технологически установка автосигнализации своими руками – ответы на эти вопросы призваны помочь тем, кто еще сомневается в своих силах.

Видео-инструкцию с практическими советами по установке сигнализации своими руками смотрите в конце этой статьи.

Достоинства установки сигнализации на авто

Установка автосигнализации своими руками

Автосигнализация – неотъемлемая составная часть приобретаемого автомобиля, неважно нового или с пробегом. И, если она отсутствует или пришла в негодность, либо по каким-то причинам не устраивает нового автовладельца, возникает необходимость оборудования или переоборудования машины.

При покупке нового автомобиля автосалон практически всегда предлагает установить автосигнализацию, предупреждая о том, что в случае установки оборудования в другом месте или самостоятельно авто «снимается с гарантии». Такое предупреждение отпугивает многих автолюбителей, а, между тем, оно совершенно незаконно: отказ в гарантийном обслуживании правомерен, только если будет доказано что причиной поломки машины стала неквалифицированная установка. При аккуратном выполнении требований инструкции производителя сигнализации такая причина практически исключена.

Достоинства установки автосигнализации своими руками:

  • Экономия средств – первое преимущество самостоятельной установки: в специализированных установочных центрах стоимость работ сопоставима со стоимостью самой сигнализации, а в автосалонах эти расходы ещё (иногда вдвое) выше.
  • Получение удовольствия от всех этапов работы с достаточно сложным оборудованием (выбор, приобретение, установка, отладка) и уверенность в качестве их выполнения – без сомнения является преимуществом для любителей техники.
  • Индивидуальные решения (выбор мест расположения блока управления, переключателя принудительного отключения сигнализации, датчиков охранной системы, а также добавление нестандартных дополнительных устройств) при самостоятельной установке могут значительно затруднить действия злоумышленника, часто действующего по шаблонной схеме.

Это далеко не полный перечень достоинств самостоятельной установки и каждый автолюбитель может добавить в него свои «плюсы».

Виды и комплектации автомобильных сигнализаций

Виды и комплектации автомобильных сигнализаций

Когда производится установка сигнализации своими руками, степень сложности процесса зависит от вида выбранного оборудования. А вид, в свою очередь определяется тем, какие охранные и сервисные функции хотелось бы получить от сигнализации автовладельцу.
По большому счету современные сигнализации для автомобилей (точнее охранные системы) можно разделить на три больших класса:

  1. Простые автосигнализации;
  2. Сигнализации с обратной связью;
  3. GSM-сигнализации.

Простые автосигнализации (в просторечии «открывашки») имеют минимальный набор сервисных функций:

  • дистанционная постановка (снятие) на охрану,
  • дистанционное отпирание (запирание) дверей,
  • режим «паники» (отпугивание звуковым и световым сигналами или поиск автомобиля на большой загруженной стоянке).

К этому набору обычно добавляются несколько охранных функций:

  • при несанкционированном доступе блокировка запуска двигателя,
  • срабатывание звуковых и световых сигналов от проникновения в салон, подкапотное пространство и багажник (несанкционированное отпирание) и при механических воздействиях на поставленный под охрану автомобиль (удар, раскачивание).

Отличительная особенность такого типа сигнализаций – устаревший (и потому несложно определяемый злоумышленниками) протокол радиосвязи (упрощённо – радиокоманда, передаваемая с брелока на блок управления). Это, пожалуй, и главный недостаток такой системы.

Кроме того, с брелока подаются команды, а что «отвечает» на них автомобиль можно понять, только находясь в пределах видимости и/или слышимости. Поэтому такие сигнализации называют ещё односторонними, а диапазон их действия ограничивается несколькими десятками метров. Главное достоинство сигнализаций для авто такого класса – низкая цена.

Автосигнализации с обратной связью обладают расширенным набором сервисных функций и современным диалоговым протоколом радиосвязи. На бытовом языке это означает, что владелец машины получает возможность не только посылать управляющий сигнал, но и получать от машины отчёт о его выполнении, а также информацию о текущем состоянии (не было ли попыток взлома) на экран брелока-пейджера. Что касается диалогового протокола, то он предусматривает не просто команду управляющему блоку, а обмен с ним данными, перехватить которые весьма непростая задача.

Наконец, следует отметить существенное расширение сервисных возможностей у этого типа оборудования:

  • дистанционный запуск двигателя,
  • турботаймер (работа двигателя на холостых оборотах для охлаждения турбокомпрессора после парковки и постановки на охрану),
  • доводчик стёкол (люка при наличии) – автоматический подъём стёкол, если они были открыты,
  • специальные режимы подсветки салона и многое другое.

Диапазон действия таких сигнализаций может достигать нескольких сот метров, а цена в среднем вдвое-втрое выше, чем у «открывашек».

GSM-сигнализации для авто – принципиально новый уровень охранных систем. Основной блок содержит модуль GSM (отсюда и название), модуль определения геопозиции (GPS) и контроллер (фактически – это компьютер для сбора, обработки и выдачи информации).

Первый модуль, по сути, похож на мобильный телефон – прием и передача сигналов в зоне действия мобильной связи. Второй – через спутник определяет геопозицию автомобиля в текущий момент. Контроллер обрабатывает информацию от датчиков и рассчитывает параметры управляющих сигналов.

Контроль состояния и управление автомобилем, таким образом, может осуществляться посредством SMS и голосовых сообщений, а также через web-интерфейс (в интернете, или, как теперь принято говорить, средствами телематики).

Помимо качественно нового расширения функциональных возможностей, этот вид сигнализаций имеет неограниченный расстоянием диапазон действия в зоне покрытия сотовой сети. К сожалению и цена такого оборудования принципиально выше стоимости традиционных автосигнализаций.

После того, как выбран вид сигнализации и определён требуемый набор охранных и сервисных функций, необходимо понять обеспечиваются ли все эти функции конкретной моделью охранной системы и входят ли в комплект поставки все необходимые датчики и исполнительные механизмы.

Например, автовладелец хотел бы установить датчик наклона / качения, и возможность подключения такого датчика есть, но сам датчик в комплект не входит. Поэтому перед приобретением сигнализации необходимо внимательно изучить её технические характеристики.

Инструменты и материалы для установки автосигнализации

Инструменты для установки автосигнализации

Набор инструментов для установки сигнализации на авто хорошо знаком всем, кто имел дело с электрикой:

  • мультиметр для измерения напряжения и определения разрывов (замыканий) в электрических цепях;
  • набор отвёрток или универсальная отвертка (чаще всего требуется обычная крестообразная, но для ряда марок автомобилей нужна «звёздочка»);
  • набор торцевых ключей (чаще всего хватает головки на 10);
  • паяльник;
  • специнструмент для зачистки проводов, или нож и кусачки;
  • пластиковая «монтажка» – для демонтажа пластиковых панелей салона.
Читайте также:  Сагон применение для возбуждения крольчих

Помимо инструмента потребуются следующие расходные материалы:

  • качественная изолента черного (чтобы не очень отличался от заводской проводки) цвета;
  • пластиковые хомуты для крепления проводки, основного блока, некоторых видов датчиков;
  • поролон;
  • двухсторонний скотч.

Также могут понадобиться дополнительные провода, так как штатных иногда не хватает по длине

Порядок установки и подключения сигнализации в автомобиле

Как установить сигнализацию на авто

Прежде, чем приступить к установке необходимо внимательное изучение не только инструкции прилагаемой к сигнализации, но и инструкции по эксплуатации автомобиля с тем, чтобы понимать возможные места расположения основного блока, датчиков, антенны, светодиодного индикатора, исполнительных механизмов (например, активаторов, если автомобиль штатно не оборудован центральным замком). Кроме того требуется изучить штатные электрические схемы автомобиля, чтобы понимать в каких местах целесообразно подключать электрические цепи охранной системы.

Общие правила, которых следует придерживаться при установке и подключении сигнализации:

  • все нештатные разъёмы (например, наращивание проводов) должны быть тщательно пропаяны и заизолированы;
  • проводка прокладывается в местах, не допускающих попадание влаги;
  • там, где необходимо перегибать проводку, следует одевать на неё защитную резиновую или пластиковую трубку («кембрик»);
  • при проведении монтажных работ нужно отключить аккумулятор.

В случае необходимости проверки напряжения в электрических цепях ни в коем случае нельзя допускать замыкания контактов штатных разъёмов автомобиля с корпусом (массой).

Последовательность основных этапов установки сигнализации может быть разной: некоторые эксперты рекомендуют начинать с установки основного блока, другие советуют сначала подключать центральный замок или световую часть.

Представляется, что целесообразно начинать всё-таки с определения места расположения «сердца» сигнализации – основного блока, так как от этого зависит удобство последующего монтажа. Общая рекомендация – располагать блок за приборной панелью в районе рулевой колонки. Этот вариант предусматривает демонтаж панели торпедо – операции, требующей определённого навыка. Встречаются варианты расположения блока под панелью, но удобств выполнения последующих операций в этом случае становится значительно меньше.

Для демонтажа панели торпедо необходимо также снять боковые пластиковые накладки ветрового стекла, а затем разобрать пластиковый корпус рулевой колонки (для доступа к замку зажигания). В левой накладке обычно ставится индикаторный светодиод, и прокладываются провода к антенне, размещаемой обычно на лобовом стекле над зеркалом заднего вида или в верхнем углу.

Основные практические моменты операций по демонтажу панелей можно подробно посмотреть на видео в конце этой статьи.

Подключение автосигнализации

Как подключить сигнализацию

После определения места расположения основного блока сигнализации следует этап подключения его к питанию (лучше это делать при выключенном зажигании), который аналогичен подключению автомагнитолы. В качестве плюсового обычно используют один из проводов замка зажигания, либо провод, подключенный через предохранитель к «плюсу» аккумулятора. Минусовой провод одним концом крепится к металлическому корпусу автомобиля, а вторым заводится в основной блок сигнализации.

Следующая операция – подключение центрального замка. В современных автомобилях контакты центрального замка можно найти в одном месте – так называемом блоке комфорта, расположенном обычно с водительской стороны. Эта точка подключения может располагаться и в другом месте, поэтому необходимо изучать электрические схемы конкретной модели автомобиля. Если центральный замок в штатной комплектации автомобиля отсутствует, тогда его придётся устанавливать дополнительно.

Световая сигнализация в качестве индикаторов тревоги использует циклические срабатывания указателей поворотов. Для решения этой задачи точки подключения следует искать в районе выключателя аварийной сигнализации.

Подключение блока сигнализации к замку зажигания производится, как правило, парой отдельных проводов по схеме производителя охранной системы.

На открытие дверей в современных машинах можно использовать соответствующие контакты приборной панели. На открытие капота и багажника необходимо устанавливать «концевики», идущие в комплекте сигнализации.

Сирена звуковой сигнализации устанавливается рупором вниз в подкапотном пространстве в местах с минимальным воздействием влаги и температуры. Чаще всего в районе чашки амортизатора или механизма стеклоочистителя

Идеальное место для датчика удара – средняя часть автомобиля, но чаще всего (из-за трудности расположить его там) установка производится неподалеку от расположения основного блока сигнализации.

Кнопка отключения сигнализации (VALET) устанавливается в скрытном месте, причём параметр «скрытности» определяется исключительно изобретательностью автовладельца.

Проверка работы сигнализации и регулировка датчиков

Проверка работы сигнализации и регулировка датчиков

Если сигнализация устанавливается самостоятельно впервые, ошибки на каких-то этапах практически неизбежны. Важно, чтобы они не привели к серьёзным негативным последствиям из-за несоблюдения общих правил монтажных работ.

Поэтому проверку правильности выбора мест подключения и срабатывания должным образом охранных и сервисных функций следует проводить на каждом этапе до окончательной сборки. Процесс программирования соответствующих функций подробно описывается в инструкции к сигнализации.

Отдельного внимания заслуживает регулировка чувствительности датчиков, прежде всего датчика удара. Регулировочные винты обычно расположены на видном месте, а сама регулировка проводится (после подключения датчика) пробными механическими воздействиями на кузов (постукиванием). Если оставить датчик на максимальной чувствительности сигнализация может срабатывать от несильных порывов ветра или проезжающего близко транспорта.

После окончательной сборки следует ещё раз тщательно проверить срабатывание всех желательных функций установленного оборудования.

На видео ниже подробно показан процесс установки автосигнализации с обратной связью своими руками.

Видео-инструкция по установке на авто сигнализации своими руками

Источник

Communities › Nissan Club › Blog › P12: Установка сигнализации своими руками

Ну что ж, со светом разобрались, давайте добавим немного безопасности нашему автомобилю. Когда я покупал ниссан, я радовался, что избавлюсь от лишнего брелка на ключах, ведь в авто с завода установлена штатная сигнализация. Но оказалось, что мои надежды были напрасны – сигнализация работает не совсем так, как хотелось бы. Я говорю про самопроизвольные ее срабатывания. Не знаю, как у других, а у меня машина плакала на закате и на рассвете. На закате она пугалась темноты и начинала звать хозяина, на рассвете она радовалась, что скоро я приду. Шутки шутками, но с научной точки зрения я могу объяснить это только потрескиванием пластика при перепаде температур. Попытки отключать разные датчики не привели к желаемому эффекту – машина все так же плакала по ночам.

А ведь очень жалко, потому что авто укомплектовано с завода УЗ-датчиком (он же датчик объема, он же датчик движения). Мне нравилось проверять его работу – поставишь авто на охрану с открытым окном, просунешь руку в салон в попытках схватить что-то – а она давай хозяина звать.

Но это в прошлом, так как на смену штатной сигналки я выбрал Starline E90. Сигнализация укомплектована автозапуском, так же, по уверению производителя, не взламывается современными грабберами. Производитель пообещал премию в пять миллионов рублей первому, кто взломает код сигнализации. Не могу уверять, что это правда, но слышал подобную информацию неоднократно. (статью писал около года назад. Прим.автора)

Так же данная сигнализация оборудована целой кучей дополнительных каналов, что позволит при наличии небольших знаний настроить ряд дополнительных функций, таких, как включение света при начале движения, световая дорожка, складывание зеркал при включении охраны, установка кресел под водителя, закрытие люка и стекол, а также многое другое. Так же сигнализация Startline, кроме стандартных датчиков, оснащена датчиком наклона. Это значит, что в случае попытки поддомкрачивания авто с целью снятия колес она начнет кричать и звать хозяина на помощь.

Еще мне понравился тот факт, что существует отличная служба поддержка данной сигналки. Можно, например, на форуме задать вопрос, и в тот же день получить ответ на него от официального представителя или установщика, что значительно облегчает инсталляцию и дальнейшее использование.

Ну да ладно, хватит расхваливать мой выбор, приступим к установке. Некоторое время искал электрика, но в нашем городе цены на установку довольно не маленькие. Самое дешевое, что нашел – это 50$, но не факт, что авто после этого установщика вообще поедет. Грамотный установщик стоит 150$, что составляет половину стоимости сигнализации – не малые деньги, особенно если учесть, что гарантию качества никто не дает.

Поэтому я решил заняться установкой лично. Конечно, учитывая время, которое я потратил на разбор матчасти, можно было эти деньги спокойно заработать, однако я получил бесценный опыт. Если через год я решу продать авто, то без проблем сниму сигнализацию и продам авто со штатной.

Моя инструкция рассчитана именно на установку сигнализации Starline на автомобиль Nissan Primera P12. Если у Вас другая сигнализация – я полагаю, что это не страшно, принципы работы у них схожие и моя инструкция вполне подойдет и Вам. Если же у Вас другое авто, то Вам придется искать свои точки подключения сигнализации, что значит, изучать схемы автомобиля. В дополнение, сигнализацию можно оборудовать GSM-модулем, что позволит управлять и следить за авто с любой точки мира. GPS-модулем, что позволит следить за перемещением Вашего автомобиля. Радиомаячком, который не даст завести машину, если Вы находитесь за ее пределами. И многими другими полезными датчиками.

Ну и плюс ко всему, на моей примере уже установлен mul-t-lock, который в значительной степени затруднит процесс угона. Так же мой автомобиль маркирован, что означает, что в случае перепродажи угнанного авто он будет успешно выявлен и возвращен хозяину. Угон в целях разборки также не имеет особого смысла, так как часть деталей невозможно будет продать. Маркировка нанесена на большинство видимых частей автомобиля и на ряд скрытых. Конечно, я не говорю, что мой авто невозможно угнать. Для профессионального угонщика нет ничего невозможного, а таких в нашем городе не каждом углу с десяток. Но хочется верить, что угонщик выберет для этого дела цель попроще.

Ну а теперь – процесс установки.

1) Для начала прочтите инструкцию подключения сигнализации. Это важно, так как наши сигналки могут отличаться друг от друга. Для упрощения работ советую пойти в ближайший радиомагазин и купить красных скотчлоков, которые упростят подключение проводов средней толщины. Для подключения питания к основному проводу авто, а также тоненьких проводков они не годятся, для этих проводов лучше купить клеммки.

2) Для начала подключим землю, т.е. массу. Это провод Х1-9 ( девятый контакт разъема Х1 ). Для этого оденем на конец провода клеммку, которая идет в комплекте, и прикрутим на ближайший болт. Его можно найти в ногах водителя. Если болта не нашли, то можно вкрутить в корпус саморез, но саморез менее надежен. В моем старом авто саморез через год перестал надежно держать и начались произвольные срабатывания сигнализации.Кстати, сигнализацию на прошлом авто подключали официалы.

3) Теперь можно подключить питание, т.е. провода Х1-1, Х1-10 и Х1-11. Также к питанию относится и красный провод силового модуля, т.е. модуля автозапуска. Также к питанию будем подключать две релюшки в будущем. Все это можно объединить воедино и подключить вместе. Хотя по инструкции сигнализации рекомендуется подключать сигнализацию и реле в разные точки, я так и поступил. И, я думаю, не стоит напоминать, что все разъемы должны быть отключены от блока сигнализации, пока все их не подключим. Так же рекомендую снять клемму с авто, так как мы имеем дело с проводкой и можем нечаянно что-то замкнуть. Итак, берем все провода питания и подключаем их к толстенному белому проводу в районе блока предохранителей. Провод очень толстый, сечением, как мне показалось, более 6мм. Поэтому нам и не подходят скотчлоки – даже желтые, самые крупные из них, не рассчитаны на такой провод. Тщательно изолируйте место подключения. Если есть возможность протянуть провода под капот и подключить напрямую к аккумулятору — это будет даже лучше.

4) Давайте теперь влезем в блок дистанционного управления (комфорта). Он находится под рулем, и Вам придется снять нижнюю часть облицовки торпеды. Для этого найдите два шурупа внизу и выкрутите их. Облицовка далее держится только на защелках, потяните ее на себя. Данный способ применим в примерах-дорестайл. Как снимается в послерестайловых моделях – не знаю.

Читайте также:  Изменилась должностная инструкция что делать

Постарайтесь подлезть под торпеду, и справа от рулевой колонки Вы увидите три фишки – это и есть то, что нам надо. Отключите их. После этого двери перестанут закрываться, а багажник – открываться.

5) Для начала давайте подключим поворотники. На нашей сигналке это провода Х1-12 и Х1-13. Их надо подключить к М43-63 и М43-64 (серая 16-ти контактная фишка М43, контакты 63 и 64). Во всех подключаемых проводах лучше использовать диодную развязку, чтобы сигнализация не влияла на работу штатных систем. Для этого все в том же радиомагазине купите жменьку диодов (25 центов за десяток). Поставьте диод в разрыв провода сигнализации, минусом (рисочка на диоде) в противоположную от сигнализации сторону.

6) Теперь подключим двери (Х2-5 к М42-28). Опять же лучше при подключении использовать диодную развязку. Один диод минусом от сигналки ставьте в разрыв провода сигналки, второй диод минусом от блока ДУ ставьте в разрыв штатного провода между точкой подключения и блоком ДУ. Таким образом, Вы максимально обезопасите себя от нежелательного влияния сигнализации на штатную проводку.

7) Перейдем к разъему М41. Сюда мы подключаем концевики капота и багажника (Х2-8 к М41-15 и Х2-4 к М41-16). Диодная развязка по предыдущей схеме обязательна, так как моя сигнализация без диодов показывала все время открытый капот, а при включении света говорила, что открыт багажник.

8) К этой же фишке подключаются команды сигнализации на открытие и закрытие дверей (Х1-14 к М41-13 и Х1-15 к М41-14). Только нельзя подключать их напрямую, так как на этих проводах находится минус (отрицательное управление), а сигналка подает плюс. Для подключения этих двух проводов необходимо использовать реле, которые идут в комплекте с сигнализацией (либо купить в радиомагазине, если у Вас их нет).

Поясняю схему человеческим языком. На контакт реле 85 (подписан на реле) подаем питание. Берем его все с того же толстого белого провода, о котором писал ранее. На контакт реле 87 подаем землю (так как у нас отрицательное силовое управление). Провод от сигнализации (Х1-14 или Х1-15) подключаем к контакту реле 86. И последний, контакт 30, подключаем к штатному проводу (М41-13 или М41-14 соответственно). Контакты реле 85 и 86 должны быть соединены диодом, рисочкой к 85.

9) После всех этих действий Вы можете попробовать включить сигнализацию. Для этого подключите все основные провода (главный Х1, концевики Х2, приемник Х3, кнопку Х8 и светодиод Х9) к блоку сигналки. Можете попробовать поставить новой сигналкой машину на охрану и снять с охраны, в режиме охраны открыть двери, капот и багажник. Ваша сигнализация должна соответственно работать – мигать поворотники, верещать брелок обратной связи. Лично у меня все работало с первого раза. Если у Вас сигналка неправильно обрабатывает концевики – проверьте их. Если они находятся в исправном состоянии и родная сигналка их правильно обрабатывает – перепроверьте диодную развязку. Быть может, Вы не поставили диод либо поставили его в другую сторону. Если не закрываются и не открываются двери – перепроверьте подключение реле. К слову, после всех вышеописанных действий я уже использовал новую сигналку вместо штатной, пока подключал другие провода.

10) После всех вышеописанных действий я разленился и неделю ездил с уже полученным результатом, но надо продолжать, и мы продолжаем. Давайте пойдем по разъему Х2. 1-й контакт, который к зажиганию, пока пропустим, перейдем ко второму (Х2-2), который надо подключить к ручнику. Ручник нам нужен для правильной работы автозапуска, ведь автозапуск невозможен, если Вы не обеспечили достаточную безопасность. Для подключения провода протяните его к ручнику и там подключите к минусовому проводу, естественно, выполнив диодную развязку. Я немного схитрил и подключил его к болту под торпедой, т.е. к постоянному минусу. Благодаря этому сигнализация уверена, что машина все время на ручнике. Поясняю свое решение. У меня коробка-вариатор. Из замка невозможно извлечь ключ, если я не поставил коробку в режим паркинга, а на паркинге машина не покатится. Ну а если я ставлю машину на уклоне, то, само собой, ручник потяну в любом случае. В общем, таким образом я обманул сигналку, чтобы не дергать все время ручник. Если же у Вас механическая коробка передач, то Вам такой трюк не подходит, подключайте все правильно.

11) Следующий провод – вход педали тормоза (Х2-3). Взять его можно в левом пороге, но там целый жгут проводов. Для того, чтобы определить нужный нам, раскройте задний фонарь и померяйте мультиметром напряжение проводов. Тот, на котором будет в обычном режиме +12В, а при нажатии тормоза будет 0В, и есть необходимый нам. У меня этот провод оказался красно-зеленым, хотя в «типовых точках подключения» значился коричнево-зеленый, которого в пороге я не обнаружил. Теперь провод этого цвета находим в левом пороге и подключаемся к нему. Диодную развязку в данном случае я не использовал.

12) Провод Х2-7 – вход контроля работы двигателя. Тут можно использовать разные варианты. Установщики обычно не заморачиваются и тянут провод под капот, к любой из форсунок. На форсунке можно взять тахосигнал, который при работе двигателя передает импульсные сигналы. Однако в инструкции по установке сигнализации не рекомендуется брать сигнал с форсунки, так как он имеет низкую амплитуду. Лучше всего выполнять контроль работы двигателя по генератору, т.е. по лампочке, которая светится при работающем двигателе. Такой лампочки я в ниссане не нашел, хотя стопудово она должна быть. Поэтому я решил взять тахосигнал с тахометра. Однако вот незадача – тахосигнал к приборке приходит по CAN-шине и взять его оттуда невозможно. Но меня не остановить.
Изучив схемы, тахосигнал был обнаружен на контакте 103 блока ЕСМ. Добраться к мозгам можно, сняв бардачок и нижнюю панель торпеды под бардачком. Для снятия бардачка необходимо выкрутить микролифт справа, затем отщелкнув две защелки снизу бардачка. Далее надо выкрутить 6 шурупов – 4 держат панель, еще два держат петлю бардачка. Инструкцию по снятию Вы можете найти в сети, хотя и самому не сложно догадаться, что снимать. Под этим всем делом находится блок ЕСМ, к нему подходят два толстых жгута. Находим нужный провод. Если померять напряжение, то при работающем двигателе будет 1,4В. К нему подключаем провод Х2-7 и программируем сигналку на контроль работы по тахосигналу (по умолчанию стоит контроль по генератору).

Еще один способ контроля работы двигателя – по напряжению (напряжение заведенной машины немного выше). Для этого провод просто подаем на землю. Однако этот способ не рекомендуется, так как в ряде случаев, в частности зимой, машина может не заводиться.

13) На этом с фишкой Х2 заканчиваем. Вход зажигания подключим позже, а вход событий лично я не подключал. Если он Вам нужен – Вы сами придумаете применение этому проводу. Перейдем к разъему Х1. Самый первый провод, питание, мы уже подключили. Второй провод Х1-2 блокирует работу двигателя. Есть разные способы его подключения, например, блокировка ЭБУ или блокировка бензонасоса или блокировка зажигания или блокировка вообще любого элемента авто, без которого нормальная работа автомобиля невозможна. Находим такой провод и разрезаем. После этого машина должна заглохнуть и не заводиться. Если все правильно, то подключаем разрезанный провод к новому реле, которые берем из комплекта сигнализации либо покупаем в радиомагазине. Контакт реле 85 подключаем к проводу зажигания, о котором поговорим позже. Контакт 86 – к проводу сигнализации X1-2. Контакт 30 и 87 в разрыв провода, который разрезали. 85 и 86, само собой, надо соединить с помощью диода. Если Вы все сделали правильно, то Ваша машина должна заводиться нормально, но при блокировке или отключении реле от сигнализации должна глохнуть.

14) Провод Х1-3 – выход на обходчик штатного иммобилайзера. Он понадобится нам для реализации автозапуска авто, ведь в любой современной машине, даже в жигуле, присутствует иммобилайзер с завода. Установщики сигнализаций редко заморачиваются и даже не говорят о существовании такой штуки. Мой сосед, например, очень удивился, услышав про обходчик. У него две машины, и в обоих установщики просто прикрутили запасной ключ скотчем к рулевой колонке. На мой немой вопрос, мол, машину же можно легко угнать, он ответил: «а как иначе?». Нас такой вариант не устраивает, поэтому мы идем и покупаем обходчик штатного иммобилайзера, в моем случае это Starline BP-03. Можно выбрать модель стороннего производителя, подешевле, они все одинаковые. При обладании достаточным количеством навыков можно исамому спаять:) Обходчик мы прячем в любое место в авто. Проще всего это сделать где-то под торпедой. Если заморочиться, то можно протянуть, скажем, под сидуху или под ковер на полу или даже в багажник под CD-чейнджер. Тут все зависит от Вашей фантазии. В сам обходчик кладется запасной ключ.
Если Вы заморочены безопасностью так же, как и я, то можете вместо ключа изготовить отдельный чип иммобилайзера и вложить его. Конечно, это будет стоить дополнительных денег, но зато дополнительно обезопасит Вашу машину, если воры найдут таки обходчик в надежде, что там лежит заветный ключ. От обходчика идут четыре провода. Два из них – к антенке, которая надевается на замок зажигания и имитирует наличие родного ключа в замке. Еще два — к сигнализации. Красный провод подключаем к зажиганию, о котором все позже. Черный провод – к Х1-3. Все предельно просто. В момент, когда мы включаем зажигание, сигнализация дает сигнал на обходчик, который включает антенку и имитирует сигнал иммобилайзера.

15) Х1-4 я не подключал, Х5-Х8 – это доп.каналы, тут Вы сам себе фантазер, можете пока не подключать. Х1-9 – это земля, ее мы подключили в самом начале на болт. Х1-10 и Х1-11 – это питание, его мы также сразу подключили. Х1-12 и Х1-13 – это световые сигналы, о них было ранее. Х1-14 и Х1-15 – команды ЦЗ. Блин, что же еще не подключено? Ага, вот, Х1-16 – выход на сирену. Ну тут все просто. Идете в автомагазин, покупаете понравившуюся сирену, устанавливаете ее под капотом. Провод из салона протаскиваете с помощью куска жесткой проволоки, которую можно без проблем купить в строительном магазине. Для этого под торпедой слева находите жгут проводов, который уходит под капот, и рядом с этим жгутом пытаетесь протолкнуть проволоку. Если не идет – лучше выньте и попробуйте в другой точке. Когда пойдет – толкайте до упора – она вылезет в районе левой фары. Там привязываете к проволоке провод и тянете внутрь. Провод этот подключаете к Х1-16, а другой конец под капотом к плюсу сирены. Минус сирены прикручиваете к болту.
Можете поступить, как сделал я — сэкономить на сирене. Для этого провод надо подключить к проводу клаксона (найдите в рулевой колонке) и настроить сигнализацию на работу в режиме клаксона (важно!). В этом случае в качестве сирены машина будет просто бибикать. Плюсом является возможность побибикать, нажав кнопку на брелке. Так можно котов с крыши посгонять или малышей во дворе, запускающих машинки на капоте.
Далее остаются Х1-17 и Х1-18 – они так же остаются на Ваше усмотрение. С их помощью Вы можете реализовать включение света при начале движения, функцию световой дорожки, автоматическое складывание зеркал при выключении зажигания и многое, многое другое.
Как написали на форуме про эту сигналку – с ее помощью можно ракету в космос запустить.

Источник