Меню

Самостоятельно обшиваем сайдингом бревенчатый дом

Самостоятельно обшиваем сайдингом бревенчатый дом

Сегодня при строительстве нового дома не возникает трудностей с обшивкой фасада, ведь на рынке присутствует огромный ассортимент отделочных материалов. Тем
не менее при выборе отделки владельцы частных домов и коттеджей обращают внимание не только на ее внешний вид, но и
на технические характеристики и, конечно же, на стоимость.

Аналогично дело обстоит и с владельцами старых домов, построенных несколько десятилетий назад из деревянных брусьев или бревен. Чтобы обновить обветшалый
фасад, придать ему красоту, долговечность и при этом уложиться в скромный бюджет – люди выбирают обшивку сайдингом. Однако при отделке
деревянного дома этим способом возникают некоторые нюансы. Об этом и пойдет речь ниже.

Какой сайдинг больше подойдет для обшивки бревенчатого дома?

Здесь нельзя ответить однозначно. Чаще всего для этих целей используют виниловый или металлический сайдинг.

Как видите, сайдинг из винила превосходит металлический по ряду показателей – он проще в работе и дешевле в цене. Однако
срок службы винилового материала все-таки меньше, то есть он менее прочен.

Что касается стоимости отделочных работ, они в среднем составляют четвертую или третью часть от стоимости самого сайдинга. И это без
учета предварительных работ. Делаем вывод: если обшивать дом сайдингом собственными силами, можно существенно сэкономить.

Обшивка в два этапа: подготовительные работы

Перед тем как приступить к монтажу сайдинга, стены нужно обязательно подготовить. В подготовку входят: выравнивание, укладка тепло- гидро- и пароизоляционных
слоев. Поговорим об этом более подробно.

Подготовка поверхности стен

Сайдинг устанавливают только на обрешетку, поэтому важно правильно разметить стены, чтобы обрешетка не получилась перекошенной. Деревянные дома страдают от влаги
гораздо больше кирпичных, соответственно – их защита должна быть основательной. Отсыревшие бревна сильно рассыхаются, поэтому нужно регулярно обрабатывать их антисептическим
составом. Такая обработка уберегает сруб от сырости и от насекомых-вредителей, которые заводятся в древесине и разрушают ее изнутри.

На заметку! В отличие стен из бетона и кирпича, деревянные стены не шпаклюют цементным раствором. Их конопатят с помощью пакли,
джута или герметика – закрывают трещины, неровности и другие дефекты.

Перед началом работ снимают наличники, ставни, элементы водостока и прочие детали, которые могут помешать качественной обработке стен. Выровнять стены из
плоских досок кажется легче, чем стены из бревен, но это мнение ошибочно. В действительности круглые бревна нужно всего лишь законопатить
и обустроить тепло- и пароизоляционный слои – так что ничего сложного тут нет.

Теплоизоляция

Когда стены будут законопачены, можно переходить к обустройству теплоизоляционного слоя. Выполняют его так:

  • Изготавливают обрешетку, которая в данном случае послужит и основой для прокладки теплоизолятора. Для этого берут рейки или бруски из дерева размером
    4х4 см и устанавливают их на подготовленные стены, расстояние между соседними рейками – 25-30 см. Предварительно бруски в обязательном порядке
    пропитывают антисептиком.
  • На готовую обрешетку, непосредственно в образовавшиеся ячейки, укладывают утеплитель. В качестве его обычно используют минвату, стекловату или плитный пенопласт. При выборе
    утеплителя учитывают коэффициент его плотности – он должен быть не ниже 35 кг на кубометр. При этом чем выше здание,
    тем больше должна быть плотность теплоизолятора.
  • Сверху на утеплитель кладут слой пароизолятора, который не дает конденсату оседать на стенах и разрушать их. Для изготовления пароизоляционного слоя подойдет
    специальная пленка-мембрана с микропорами, через которые лишняя влага будет выходить изнутри конструкции. Пленку крепят к обрешетке степлером.

На этом подготовительный этап заканчивается – можно начинать облицовку фасада.

Обшивка сайдингом деревянного дома: последовательность работ

Процесс монтажа сайдинга подразделяют на следующие этапы: разметка стен под крепление профилей, дверных и оконных проемов, монтаж обрешетки и установка на нее панелей.

  • Разметка. Отступив от фундамента здания на 5 см, вбивают гвозди и по ним натягивают шнур из капрона. При этом надо строго
    следить за тем, чтобы шнур проходил параллельно стенам. Затем по уровню шнура закрепляют первые профили с промежутком около 0,5 мм
    друг от друга.
  • Монтаж планок. Планками отделывают дверные и оконные проемы, а по углам используют планки отдельного вида – угловые. При их стыке верхняя
    планка должна налегать на нижнюю приблизительно сантиметра на 2 или 2,5. А промежуток между цельной частью планки должен составлять не
    меньше 0,5 мм.
  • Монтаж сайдинга. Панели сайдинга устанавливают обычно после того, как проемы окон и дверей полностью обработаны. Первую панель вставляют в зафиксированный стартовый
    профиль и крепят саморезами. Вторую панель укладывают внахлест – на 1 – 1.5 см. Чтобы точнее подогнать длину и толщину
    панелей, их нарезают с помощью острозаточенного ножа либо ножовки по металлу.

Несколько рекомендаций по обшивке сайдингом деревянного дома

Чтобы правильно закупить количество панелей, необходимо грамотно сделать расчеты. Предположим, можно определить площадь всех стен, которые будут обшиваться, и поделить
результат на площадь одной панели сайдинга. Таким образом вы узнаете, сколько всего панелей понадобится для работы.

  • Так как оконные и дверные проемы не облицовываются, их площадь можно вычесть из общей площади стен, а после прибавить к результату 7-8% про запас.
  • Кроме количества панелей нужно определить и количество профилей – стартовых планок. Обычно для этого делят общую площадь дома на длину одной планки.
  • Не забудьте и об отделке оконных и дверных проемов – подсчитать количество планок, которое для этого понадобится, можно тем же способом, что и для самого здания.
  • Когда стены будут обшиты, приступают к обработке углов и стыков. Для этих целей хорошо подходят декоративные детали, которые придадут облицовке завершенный вид.

Обшить сайдингом деревянный дом несложно при соблюдении технологического процесса. Такой способ облицовки решит сразу несколько задач – сделает фасад красивым, теплым
и долговечным. Будем рады, если эта информация поможет вам справиться с отделкой дома на отлично.

Источник



Процесс самостоятельной установки сайдинга на фасад деревянного дома

Чтобы получить привлекательный, надежный и недорогой вариант отделки, стоит выбрать установку сайдинга своими руками на деревянный дом. Этот материал выпускается разных цветов и фактур, среди которых каждый сможет найти свой вариант.

Выбор материалов

Содержание

  1. Выбор материалов
  2. Подготовка основания
  3. Монтаж каркаса
  4. Закрепление стартового J-профиля
  5. Угловые профили
  6. Обрамления проемов
  7. Установка первой панели
  8. Установка остальных панелей
  9. Завершение отделки

Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стоит изучить базовую информацию о видах материала. Можно дать следующую краткую характеристику:

  • пластиковый сайдинг — самый дешевый, практичный, но боится механических воздействий;
  • металлический — прочный и долговечный, но нужна защита от ржавчины (не относится к алюминиевому);
  • деревянный — отлично вписывается в свойства деревянного дома и будет самым лучшим вариантом, но покупателей может отпугнуть цена;
  • фиброцементный — не так популярен, не горюч, прочный, но сложен в монтаже и обладает большой массой.

Далее стоит подобрать материал обрешетки. Она может быть изготовлена из дерева или легкого металлического профиля. Установку металлической обрешетки проще выполнять для неровного основания. Такой каркас будет прочным и надежным.

Но обшивка сайдингом деревянного дома своими руками по деревянному каркасу обойдется дешевле. Также не придется беспокоится о защите элементом стены и обрешетки в местах их соприкосновения, поскольку они выполнены из материала со схожими свойствами. При покупке и отборе древесины на обрешетку важно контролировать, чтобы дерево было:

  • без расслоений;
  • без деформаций;
  • без синюшных пятен или следов гнили.

Деревянную обрешетку до начала работ пропитывают антипиренами и антисептиками. Первые повышают стойкость к огню, а вторые к плесени и грибку.

Подготовка основания

Перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, потребуется внимательно осмотреть стену. Нужно проверить ее прочность и отсутствие сильных повреждений. Далее требуется удалить старую отделку, которая может помешать закреплять новый отделочный материал. Основание очищают от грязи и пыли.

После завершения очистки рекомендуется обработать стену антисептиком и антипиреном. Такая подготовка позволит избежать множества проблем со стенами в дальнейшем.

Монтаж каркаса

Отделка деревянного дома начинается с монтажа направляющих. Для подавляющего большинства сайдинга обрешетку требуется крепить вертикально. Ее шаг подбирается в зависимости от утеплителя. Расстояние в чистоте между направляющими должно быть на пару сантиметров меньше ширины минеральной ваты. Для полистирола расстояние подбирается точно под ширину.

Для изготовления деревянной обрешетки чаще всего берут бруски размерами 40х40 мм или 50х80 мм. При использовании металлического варианта потребуется комплект специальных профилей разного сечения.

Для крепления каркаса к деревянной стене используют гвозди или саморезы. Первые при этом обязательно должны иметь антикоррозийное покрытие из цинка или алюминия.
Перед началом крепления обрешетки строительным стелером монтируют пароизоляцию. Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, но лучше купить специальную пароизоляционную мембрану. К выбору материалов в деревянном доме стоит отнестись крайне ответственно. Не рекомендуется применять те, которые перекроют движение воздуха через стены. По этой причине мембрана лучше, чем пленка.

При отделке деревянного дома сайдингом пароизоляцию крепят с нахлестом 10 см. Перед началом работ рекомендуется прочитать инструкцию производителя. Далее крепят направляющие с необходимым шагом, начиная установку с углов. Проверку ровности выполняют с помощью строительного уровня.

Между направляющими обрешетки укладывают утеплитель. Лучше, если это будет минеральная вата – по причине хорошей проницаемости для воздуха. Поверх ваты требуется закрепить слой гидроизоляции и ветрозащиты. Лучшим вариантом станут современные пародиффузионные (не путать с пароизоляционными) ветрозащитные мембраны.

Закрепление стартового J-профиля

Облицовка дома сайдингом своими руками на следующем этапе предполагает следующий порядок действий:

  1. Нахождение нижней точки на обрешетке с помощью уровня. Необходимо отмерить от этой точки вверх 50 см и отметить эту точку (например, слабо вкрученным саморезом).
  2. Последовательная разметка линии саморезами по периметру здания.
  3. Протягивание шнура на расстоянии 50 см от низа по саморезам.
  4. Разметка расположения угловых профилей на рейках. Профиль при этом укладывается к углу, отмечаются его края.
  5. Фиксация первого стартового профиля по веревке с зазором 6 мм от будущей границы углового профиля.
  6. Закрепление остальных стартовых полос с зазором между соседними, равным 10-12 мм для температурного расширения.
  7. Проверка установки стартовых планок по уровню.

Профиль должен быть смонтирован идеально ровно. Если на этом этапе есть отклонения, вся отделка сайдингом деревянного дома будет перекошена.

Угловые профили

Перед тем, как крепить сайдинг, потребуется установить угловые планки. Они могут быть для наружных и для внутренних углов. Первые монтируются в таком порядке:

  1. Разметка расположения краев софитов.
  2. Прикладывание направляющей к углу здания. Между профилем и софитом (крышей) должен оставаться зазор в 3 мм. Нижняя граница профиля располагается на 6 мм ниже границы стартового профиля. Планку закрепляют саморезами в верхней части.
  3. Проверка вертикальности с помощью строительного уровня или отвеса. Корректировка расположения при необходимости. Закрепление саморезами низа и середины. Крепежи не нужно предусматривать слишком часто.

При необходимости стыковать профиль по высоте, место стыковки располагают на одном уровне по всем углам здания. Стыковку выполняют внахлест. Часть с отверстиями для крепежа верхней планки при этом подрезают так, чтобы между ней и такой же деталью нижней панели оставался зазор 9 мм. Вместо углового профиля, монтируя сайдинг на деревянный дом, разрешается использовать два стартовых.

Читайте также:  Минтруд России проводит общественное обсуждение профстандарта для инженера эколога

Пошаговая инструкция по монтажу профилей для внутренних углов выглядит практически также. Но в этом случае используются другие планки.

Обрамления проемов

Закрепляя сайдинг своими руками с утеплением, можно столкнуться с трудностями именно на этом этапе работ. Крепление в этом случае зависит от того, как проем расположен относительно плоскости наружной стены: заподлицо или утоплено.

Отделывать фасад в случае проемов заподлицо стоит в таком порядке:

  1. Выполнение гидроизоляции проемов.
  2. Закрепление наличников или профилей J-типа. Для каждого проема нужно использовать по 4 наличника: 2 горизонтальных и 2 вертикальных.
  3. Выполняется соединение профилей между собой. На каждой стороне верхнего профиля делают по надрезу-мостику. Их отгибают вниз, чтобы отвести атмосферные осадки в нижний профиль. Участки материала на вертикальных планках, которые препятствуют соединению с верхними, следует удалить. Боковые и верхний профиль соединяют так, чтобы мостики оказались внутри.
  4. Операции повторяют с нижним наличником. Но мостики в этом случае подрезают в боковых элементах.

Чтобы выполнить работу с утопленными проемами, нужно соблюдать те же рекомендации, что и в предыдущем случае. Различия заключаются в использовании разных по форме профилей.

Установка первой панели

Работу стоит начинать с той стороны строения, которая меньше всего заметна. В этом случае есть возможность потренироваться и «набить руку». Первую панель сначала вставляют в угловой профиль и в замковое соединения стартового, защелкивают. Между нижней частью замка и первым элементом сайдинга требуется оставить зазор в 6 мм для компенсации температурного расширения.

Следующим действием становится фиксация первой планки облицовки на обрешетку. Для этого используют саморезы. Сайдинг имеет вытянутые отверстия для крепежей, саморез требуется располагать посередине этого отверстия. Все крепежи располагают строго перпендикулярно к поверхности стены. Саморезы сильно не затягивают, это нужно для предотвращения деформаций и повреждений при температурном расширении.

Установка остальных панелей

Отделка сайдингом с утеплением (или без него) далее выполняется двумя способами:

  • наращивание внахлест;
  • наращивание с применением Н-профиля.

При первом способе потребуется предварительно укоротить замки панелей и рамки для крепежа, чтобы длина нахлеста составляла 2,5 см. Установка Н-профиля выполняется по тому же принципу, что и угловых элементов. Необходимо помнить про зазоры 0,6 см от стартовой планки и 0,3 см от софита.

Каждые 2—3 ряда стоит проверять горизонтальность расположения сайдинга с помощью строительного уровня. При прохождении проемов, кусок отделки попадающей в окно или дверь просто обрезают.

Завершение отделки

Как правильно обшить здание под крышей? Нужно следовать такому алгоритму:

  1. Замер расстояния между нижней частью замка финишной планки и предпоследней панелью сайдинга. Из этого расстояния вычитают 1-2 мм на отступ и получают необходимую ширину последней панели. Элемент размечают и отрезают верхнюю часть, в которой предусмотрено замковое соединение.
  2. В верхней части последней планки делают зацепы, которые располагаются с шагом 20 см. Для этого выполняют надрезы и отгибают их в наружную сторону.
  3. Подготовленную планку вставляют в предпоследнюю панель и защелкивают в финишном профиле.

Чтобы обшить фронтон, используют профили для внутренних углов или стартовые. Технология монтажа похожа на облицовку основной части стены. Точно также нужно подрезать панели и помнить о зазорах в 6 и 9 мм. Последний самый верхний участок фронтона можно закрепить саморезом прямо через материал панели. Так можно делать только здесь, в остальных случаях сверление отверстий не допускается.

Источник

Процесс самостоятельной установки сайдинга на фасад деревянного дома

Содержание

  1. Выбор материалов
  2. Подготовка основания
  3. Монтаж каркаса
  4. Закрепление стартового J-профиля
  5. Угловые профили
  6. Обрамления проемов
  7. Установка первой панели
  8. Установка остальных панелей
  9. Завершение отделки

Чтобы получить привлекательный, надежный и недорогой вариант отделки, стоит выбрать установку сайдинга своими руками на деревянный дом. Этот материал выпускается разных цветов и фактур, среди которых каждый сможет найти свой вариант.

Выбор материалов

Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стоит изучить базовую информацию о видах материала. Можно дать следующую краткую характеристику:

  • пластиковый сайдинг — самый дешевый, практичный, но боится механических воздействий;
  • металлический — прочный и долговечный, но нужна защита от ржавчины (не относится к алюминиевому);
  • деревянный — отлично вписывается в свойства деревянного дома и будет самым лучшим вариантом, но покупателей может отпугнуть цена;
  • фиброцементный — не так популярен, не горюч, прочный, но сложен в монтаже и обладает большой массой.

Далее стоит подобрать материал обрешетки. Она может быть изготовлена из дерева или легкого металлического профиля. Установку металлической обрешетки проще выполнять для неровного основания. Такой каркас будет прочным и надежным.

Но обшивка сайдингом деревянного дома своими руками по деревянному каркасу обойдется дешевле. Также не придется беспокоится о защите элементом стены и обрешетки в местах их соприкосновения, поскольку они выполнены из материала со схожими свойствами. При покупке и отборе древесины на обрешетку важно контролировать, чтобы дерево было:

  • без расслоений;
  • без деформаций;
  • без синюшных пятен или следов гнили.

Деревянную обрешетку до начала работ пропитывают антипиренами и антисептиками. Первые повышают стойкость к огню, а вторые к плесени и грибку.

Подготовка основания

Перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, потребуется внимательно осмотреть стену. Нужно проверить ее прочность и отсутствие сильных повреждений. Далее требуется удалить старую отделку, которая может помешать закреплять новый отделочный материал. Основание очищают от грязи и пыли.

После завершения очистки рекомендуется обработать стену антисептиком и антипиреном. Такая подготовка позволит избежать множества проблем со стенами в дальнейшем.

Монтаж каркаса

Отделка деревянного дома начинается с монтажа направляющих. Для подавляющего большинства сайдинга обрешетку требуется крепить вертикально. Ее шаг подбирается в зависимости от утеплителя. Расстояние в чистоте между направляющими должно быть на пару сантиметров меньше ширины минеральной ваты. Для полистирола расстояние подбирается точно под ширину.

Для изготовления деревянной обрешетки чаще всего берут бруски размерами 40х40 мм или 50х80 мм. При использовании металлического варианта потребуется комплект специальных профилей разного сечения.

Для крепления каркаса к деревянной стене используют гвозди или саморезы. Первые при этом обязательно должны иметь антикоррозийное покрытие из цинка или алюминия.
Перед началом крепления обрешетки строительным стелером монтируют пароизоляцию. Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, но лучше купить специальную пароизоляционную мембрану. К выбору материалов в деревянном доме стоит отнестись крайне ответственно. Не рекомендуется применять те, которые перекроют движение воздуха через стены. По этой причине мембрана лучше, чем пленка.

При отделке деревянного дома сайдингом пароизоляцию крепят с нахлестом 10 см. Перед началом работ рекомендуется прочитать инструкцию производителя. Далее крепят направляющие с необходимым шагом, начиная установку с углов. Проверку ровности выполняют с помощью строительного уровня.

Между направляющими обрешетки укладывают утеплитель. Лучше, если это будет минеральная вата – по причине хорошей проницаемости для воздуха. Поверх ваты требуется закрепить слой гидроизоляции и ветрозащиты. Лучшим вариантом станут современные пародиффузионные (не путать с пароизоляционными) ветрозащитные мембраны.

Закрепление стартового J-профиля

Облицовка дома сайдингом своими руками на следующем этапе предполагает следующий порядок действий:

  1. Нахождение нижней точки на обрешетке с помощью уровня. Необходимо отмерить от этой точки вверх 50 см и отметить эту точку (например, слабо вкрученным саморезом).
  2. Последовательная разметка линии саморезами по периметру здания.
  3. Протягивание шнура на расстоянии 50 см от низа по саморезам.
  4. Разметка расположения угловых профилей на рейках. Профиль при этом укладывается к углу, отмечаются его края.
  5. Фиксация первого стартового профиля по веревке с зазором 6 мм от будущей границы углового профиля.
  6. Закрепление остальных стартовых полос с зазором между соседними, равным 10-12 мм для температурного расширения.
  7. Проверка установки стартовых планок по уровню.

Профиль должен быть смонтирован идеально ровно. Если на этом этапе есть отклонения, вся отделка сайдингом деревянного дома будет перекошена.

Угловые профили

Перед тем, как крепить сайдинг, потребуется установить угловые планки. Они могут быть для наружных и для внутренних углов. Первые монтируются в таком порядке:

Источник

Монтаж сайдинга: пошаговая инструкция по обшивке дома своими руками

Содержание

  1. Краткое описание сайдинга и его видов
  2. Подготовительные мероприятия перед отделкой
  3. Расчет количества материалов
  4. Доборные элементы
  5. Необходимые инструменты: чем резать стройматериал
  6. Изготовление каркаса
  7. Выбор и монтаж обрешетки своими руками
  8. Утепление и гидроизоляция
  9. Продолжение сборки каркаса
  10. Самостоятельная установка сайдинга: этапы
  11. Монтаж стартовой планки (J-профиль)
  12. Крепление угловых планок
  13. H-профиль
  14. Наращивание панелей
  15. Обрамление дверных и оконных проемов
  16. Укладка финишной планки
  17. Установка фронтона
  18. Нюансы укладки сайдинга под крышей
  19. Выполнение работ в зимний период
  20. Процесс демонтажа
  21. Полезные советы и рекомендации новичкам по облицовке

Для обшивки фасадов жилых домов применяют пластиковые, металлические или деревянные плиты, окрашенные в разные оттенки или имитирующие натуральные отделочные материалы. Монтаж сайдинга предусматривает установку каркаса и утеплителя. Владелец дома может самостоятельно выполнить работы своими руками, снизив себестоимость строительства или ремонта. Долговечность и прочность отделки зависят от качества подготовки поверхности стен и правильности сборки обрешетки.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг представляет собой узкие рейки с внешним рельефным орнаментом, имитирующим каменную кладку либо структуру деревянных конструкций. На торцевых кромках деталей расположены замки, позволяющие обшить стену любой высоты по предварительно смонтированному каркасу.

Заготовки отличаются небольшим весом, а малая площадь позволяет ставить элементы одному человеку.

Помимо стандартного горизонтального материала, встречается продукция для вертикального расположения (существуют универсальные варианты).

Детали для отделки разделяют на категории по используемому для изготовления сырью:

  • деревянные — отличаются повышенной теплоизоляцией, но имеют небольшой срок службы и требуют периодической обработки антисептиком с последующей окраской;
  • композитные (из смеси полимеров и деревянной муки) — характеризуются повышенной устойчивостью к атмосферным осадкам и соответствуют по структуре деревянным изделиям;
  • акриловые — отличаются повышенной ценой (по сравнению с ПВХ), но выдерживают перепады температуры окружающей среды от -50 до +85°С без риска деформации;
  • фиброцементные — характеризуются повышенным весом и прочностью;
  • пластиковые (из поливинилхлорида или виниловые) — устойчивы к перепадам температуры либо атмосферным осадкам;
  • керамические — имеют высокую себестоимость;
  • из углеродистой стали с дополнительным защитным слоем — обладают устойчивостью к плесени или грибкам, но ржавеют при повреждении верхнего слоя.

Подготовительные мероприятия перед отделкой

Перед началом монтажных работ необходимо:

  • рассчитать и доставить на приусадебный участок материалы для изготовления обрешетки;
  • приобрести предварительно рассчитанное количество отделочного материала и вспомогательные детали (металлические или деревянные брусья, винты и гвозди);
  • подготовить инструмент для разметки, нарезки либо монтажа материала.

Расчет количества материалов

Перед тем как обшить дом, следует просчитать потребность на основе проектной документации или замеров габаритов стен, оконных и дверных проемов. Для определения количества бруса следует учесть шаг установки металлических или деревянных направляющих, находящийся в пределах 400-500 мм.

При расчете количества материала из площади стен вычитают площадь проемов, а к полученному результату прибавляют 10-12% запаса на случай повреждения стройматериала при доставке или ошибках при проведении монтажных работ.

Доборные элементы

Под доборами подразумевают финишные и переходные планки, позволяющие оформить углы, дверные или оконные проемы. Перечень и количество материалов рассчитывают на основе эскизного чертежа дома с указанием габаритов стенок и проемов для оконных или дверных блоков. Материал вспомогательных профилей может соответствовать характеристикам основной отделки. Допускается использование деталей другого цвета, подчеркивающего контуры здания.

Читайте также:  Мидокалм для детей таблетки инструкция

Необходимые инструменты: чем резать стройматериал

Для проведения монтажных работ потребуются:

  • гидравлический или лазерный уровень для определения корректности положения реек обрешетки и плит;
  • ножницы по металлу для резки заготовок либо направляющих;
  • электрическая дрель для закручивания саморезов;
  • комплект сменных головок для винтов;
  • строительный маркер для нанесения разметки;
  • уголок для проверки корректности углов между брусьями;
  • отвес для дополнительного контроля вертикального положения каркаса;
  • плоскогубцы и гвоздодер для подготовки поверхности стен дома.

Изготовление каркаса

Перед тем как крепить на деревянный дом обрешетку, необходимо снять декор, выступающий за пределы стен (например обрамление окон, водосточные трубы или отливы). Если имеется слой отделочного материала, то его следует аккуратно демонтировать.

После предварительной подготовки проводят осмотр перегородок с устранением трещин, а также обработкой участков, пораженных гниением.

Выбор и монтаж обрешетки своими руками

Расположение брусьев обрешетки зависит от выбранной схемы монтажа. При горизонтальном позиционировании используют вертикальный каркас. Если владелец дома решил установить изделия вертикально, то следует смонтировать горизонтальные балки. В этом случае собственнику необходимо заранее учесть негативный визуальный эффект сужения обшитых стен.

Для изготовления каркаса используют:

  1. Деревянный брус, предварительно пропитанный антибактериальными жидкостями, снижающими скорость гниения. Следует учесть кривизну реек либо риск изгиба элементов винтом под воздействием внешних климатических факторов.
  2. Металлический профиль с оцинкованной поверхностью, устойчивый к гниению, но имеющий высокую теплопроводность. Дополнительным преимуществом является стабильная геометрия деталей, которые не изгибаются при монтаже либо в процессе эксплуатации.

Алгоритм работ при установке обрешетки для направленного горизонтально сайдинга:

  1. Произвести разметку линий установки реек по вертикали с зазором от 400 до 500 мм.
  2. Прикрутить металлические П-образные подвесы (через каждые 500-600 мм), используя винты либо дюбели, вставляемые в предварительно просверленные отверстия.

Утепление и гидроизоляция

Для защиты дома от охлаждения используют слой теплоизоляции, отличающейся повышенной паропроницаемостью по сравнению с характеристиками материала стен. Требование позволяет свести до минимума образование конденсата на линии соприкосновения слоев разнородных веществ, вызывающего гниение либо ухудшение защитных свойств утеплителя. Для жилых домов чаще всего применяют плиты из уплотненной минеральной ваты, в которых прорезают окна для выхода пластин подвесов.

После укладки слоя ваты толщиной 5-10 см в проемы между балками каркаса необходимо поверх утеплителя закрепить гидрозащитную мембрану, позволяющую отводить пар, но препятствующую проникновению влаги из воздуха в теплоизоляцию. Полосы пленки устанавливают в вертикальном направлении внахлест (перекрытие слоев до 15-20 см) и дополнительно фиксируют клейкой лентой.

Продолжение сборки каркаса

Пошаговая инструкция для чайников по дальнейшему изготовлению каркаса включает этапы:

  1. Смонтировать на винтах по угловым зонам планки, внешние поверхности которых должны располагаться на одной вертикальной плоскости.
  2. Натянуть шнуры по диагоналям, позволяющие контролировать положение каркаса.
  3. Установить и закрепить в подвесах винтами предварительно нарезанные (в случае необходимости) рейки из деревянного либо металлического профиля.

Если предполагается установка утеплительного слоя с увеличенной толщиной из пенополистирольных плит, то используют двойной каркас. Базовые планки привинчивают горизонтально, затем укладывают и крепят дюбелями тарельчатого типа слой теплоизоляции. После размещения гидроизоляционной мембраны поверх основного каркаса под углом 90° монтируют контробрешетку. Зазор составляет от 300 до 600 мм. Дополнительные планки обеспечивают вентиляцию пространства между слоем теплоизоляции и обшивкой.

Самостоятельная установка сайдинга: этапы

После завершения сборки каркаса проверяют корректность положения элементов, исправляют обнаруженные недочеты, а затем приступают к монтажу плит. Для удержания обшивки потребуется закрепить стартовый профиль и угловые планки. При выполнении работ необходимо следовать рекомендациям изготовителя отделки.

Нарушение требований приводит к перекосу панелей или повреждению кромок.

Перед началом монтажных работ оценивают качество изделий:

  1. Выборочно осматривают продукцию, не допускается неравномерная окраска с посторонними включениями как на фасадной, так и на тыльной части детали. На металлических пластинах не должно быть отслоения защиты.
  2. Осматривают несколько элементов, оценивая равномерность толщины стенок. Плавающие размеры или впадины указывают на низкое качество продукции.
  3. Проверяют состояние крепежных отверстий. Облой либо заусенцы недопустимы. Одновременно следует оценить торцы замков, которые должны иметь ровную поверхность.

Монтаж стартовой планки (J-профиль)

J-профиль используется для укладки нижней полосы. Снаружи планка имеет борт, удерживающий от выпадения. Для крепления направляющей определяют нижнюю линию положения отделки, а затем отступают на 4 см вверх и наносят горизонтальную черту. После этого планку прикладывают к обрешетке и крепят винтами через овальные отверстия к деревянным или металлическим брусьям. Винты не затягивают до упора, что позволяет сохранить подвижность профиля. Между торцами планок необходим температурный зазор в пределах 5-7 мм.

Крепление угловых планок

По внутренним углам постройки винтами с шагом 25-30 см необходимо прикрепить рейку или J-планку, нижняя кайма которых соответствует положению стартового профиля. Для улучшения монтажа допускается срезание крепежного борта с уголка на высоту, соответствующую габариту стартовой накладки.

При наращивании профиля по высоте необходимо срезать отбортовку с верхней планки на 3 см, а затем произвести стыковку деталей внахлест на 2-2,5 см (фронтальная часть верхней планки перекрывает нижнюю для обеспечения стока воды).

Некоторые мастера используют установку пары J-планок, расположенных по сторонам внутреннего угла. Технология обеспечивает улучшенный внешний вид отделки, но герметизировать линию стыка между элементами невозможно. Попадающая в зазор вода замерзает и разрушает пластик либо металл. Попытки минимизировать щели приводят к повреждениям деталей из-за температурных деформаций.

H-профиль

Профиль устанавливают вертикально и крепят к обрешетке гвоздями или винтами. Элемент позволяет аккуратно соединять планки и защищает линию стыка от атмосферных осадков. При монтаже H-профиля выдерживают зазор 5-6 мм (в зимнее время параметр увеличивают до 10 мм). Элемент позволяет соединять пластины с разной шириной. Полученный стык обладает высокой жесткостью.

Нижнюю кромку профиля необходимо расположить на 6 мм ниже кромки стартовых накладок. Если под переборками дома имеется выступающий фундамент, препятствующий температурным расширениям, то между торцом направляющей и бетонными основаниями предусматривают зазор между кромками 5-7 мм. Следует учитывать, что если стены дома имеют длину меньше, чем размеры планок, то H-профиль не используют.

Наращивание панелей

Если длина элементов недостаточна для заделки стены дома, то необходимо соединить заготовки по следующим методикам:

  1. Монтаж с помощью Н-образного профиля, укрепленного на обрешетке и образующего жесткий стык.
  2. Путем стыковки внахлест. Перед соединением срезают крепежную рамку с детали на длину, обеспечивающую перекрытие центральных секций на 2-2,5 см и зазор между кромками рамок в пределах 12 мм. Рамки обрезают ножницами по нанесенной разметке, заусенцы убирают ножом или абразивным инструментом.

Обрамление дверных и оконных проемов

Методики обхода проемов для оконных или дверных блоков идентичны, но на окнах необходимо смонтировать отливы для отвода воды. Технология обвязки проемов зависит от углубления рамы относительно плоскости стены. Если оконный проем расположен в одной плоскости с перегородкой, то используют наличники с пазами для установки кромок. Их крепят к обрешетке до момента обшивки дома. Перед отделкой проемов монтируют бруски и слой синтетического или натурального утеплителя (работы выполняют одновременно с монтажом каркаса на стены дома).

Для проемов глубиной до 20 см применяют J-планки, которые крепят на установленный сайдинг, а на оконном или дверном блоке монтируют финишный профиль. Зазор по периметру проема заполняют планками. Для углубленных проемов потребуется смонтировать по периметру блока универсальную планку, вставить элементы из сайдинга и оформить внешнюю кромку проема сложным углом.

Окончательную обшивку стен дома производят после окончания процедуры оформления оконных или дверных проемов.

Укладка финишной планки

Замыкающая планка отделки позволяет оформить кромку финишной панели и зафиксировать положение детали. Планку крепят к обрешетке горизонтально, а на последней плите срезают кромку с отверстиями для фиксации гвоздями. На плитах необходимо сделать надрезы длиной 20-30 мм с шагом 20-25 см, лепестки отгибают вперед. После установки финишной планки лепестки обеспечивают плотную посадку.

Установка фронтона

Фронтон отделывают по аналогии с вертикальными плоскостями с соблюдением зазоров для компенсации тепловых деформаций. Монтаж начинают от центральной линии по предварительно установленной обрешетке со слоем теплоизоляции.

Для подрезки материала по верхней кромке используют прямоугольный деревянный или металлический шаблон, который перемещают по прикрепленному к скатам J-профилю. Для укрепления верхней секции допускается установка винта через просверленное в теле детали отверстие. Другим способом закрепить планку невозможно.

Нюансы укладки сайдинга под крышей

Для установки верхней панели, расположенной под выступом крыши, необходимо:

  1. Закрепить на кромке стены финишный профиль.
  2. С помощью линейки или рулетки измерить расстояние между замком установленной на перегородке верхней панели и внутренней плоскостью паза в фиксирующем профиле.
  3. Перенести размеры с учетом технологического зазора 1-2 мм (позволяет компенсировать температурные деформации либо погрешности измерения).
  4. Срезать ножовкой или абразивным кругом, установленным на угловую шлифовальную машинку, часть заготовки с замком.
  5. Прорезать зацепы на установленной планке (зазор между лепестками 200 мм), а затем отогнуть вырезы на фронтальную сторону.
  6. Установить финишную панель и застегнуть замок движением элемента вверх.

Выполнение работ в зимний период

При выполнении работ при отрицательной температуре воздуха увеличивается хрупкость пластика. Не следует складировать привезенный материал вблизи отопительных приборов. Виниловые панели следует резать в отапливаемом помещении. Поскольку при охлаждении материал сжимается, то между торцами предусматривают тепловой зазор в пределах 6 мм. Прочие действия выполняют по аналогии с описанным выше алгоритмом работ. При соблюдении технологии планки сайдинга не покоробятся при повышении температуры воздуха.

Процесс демонтажа

Чтобы разобрать конструкцию (например для замены нескольких панелей или установки новой отделки), необходимо:

  1. С помощью фабричного распаковщика или самодельного инструмента из листа толщиной 3 мм снять кромку нижней пластины сайдинга с направляющей. Жало необходимо вставить в зазор и потянуть на себя, одновременно ведя наконечник вдоль панели.
  2. Подогнуть кромку верхней полосы, а затем с помощью гвоздодера демонтировать крепежные элементы (либо выкрутить винты отверткой). Не рекомендуется совершать резкие движения, которые могут привести к поломке панели.
  3. Вынуть планку сайдинга и уложить на землю, а затем продолжить работы по разборке конструкции.

Для восстановления угловых профилей не требуется снятие сайдинга. Необходимо срезать лицевую часть детали с сохранением основания, прикрепленного винтами или гвоздями к обрешетке. На место вырезанной части монтируют фрагмент профиля с креплением к оставшемуся основанию на алюминиевых вытяжных заклепках.

Полезные советы и рекомендации новичкам по облицовке

Рекомендации начинающим мастерам по выполнению работ:

  1. Элементы внешней отделки для защиты от воды следует ставить по направлению снизу вверх или слева направо.
  2. Панели из металла или винила устанавливают с использованием креплений с тепловым зазором, компенсирующим изменение размеров деталей в зависимости от температуры материала. В случае применения оцинкованных гвоздей между кромкой шляпки и поверхностью детали необходим зазор в пределах 1 мм. Крепежи при монтаже располагают по центру овальных отверстий.
  3. При установке слоя винилового сайдинга не допускается сверление отверстий в панелях. Винты или гвозди устанавливают в обрешетку под прямым углом, при наклоне нарушается подвижность слоя покрытия относительно основания.
  4. После установки каждых 3 панелей отделки на обрешетку уровнем проверяют положение верхней кромки детали. Отклонения сайдинга от горизонта не допускаются.
  5. Замок между панелями должен обеспечивать плотный контакт деталей, чрезмерные усилия при монтаже прилагать не следует.
  6. Уплотнять стыки между планками герметиками или иными материалами не нужно, поскольку разные коэффициенты термического расширения приводят к короблению отделки и затрудняют разборку конструкции.
  7. Между постройкой дома из бревна или бруса и процедурой монтажа каркаса и слоя сайдинга должно пройти не менее 5-7 месяцев для усадки стен.
Читайте также:  Лучшие газовые плиты Gefest рейтинг 2021 года

От соблюдения технологии монтажа и аккуратности работы зависит прочность и герметичность отделки, которая может прослужить до 50 лет без ремонтов (в случае использования виниловых панелей). Следует помнить, что между элементами необходимы тепловые зазоры. Нарушение правила приводит к короблению либо разрушению панелей и каркаса. Если владелец дома не имеет навыков ведения строительных работ, то рекомендуется пригласить бригаду монтажников, что позволит снизить затраты на отделку дома сайдингом.

Источник

Обшивка бревенчатого дома сайдингом: поэтапная технология

Обшивка бревенчатого дома сайдингом

Сайдингом пользуются многие люди, причем не только из-за того, что стоимость отделочного материала позволяет, но и по другим причинам. К примеру, обшивка бревенчатого дома сайдингом позволяет защитить поверхность от разрушительного влияния различных атмосферных воздействий. Тем самым увеличив срок службы строительных материалов.
Бревенчатая конструкция превратилась в «пластиковый» дом

Сайдинг в современном строительстве

Еще недавно бревенчатые дома обшивались доской, того требовала функциональная сторона облицовки. Однако на смену дорогим и не практичным материалам пришли более доступные изделия.
Вот несколько положительных моментов, получаемых в результате отделки фасада:

  • Изолирует от различных звуков, ветра и осадков.
  • Предотвращает потерю тепла.
  • Преображает внешний вид – идеальный вариант для старых домов, на которых стены уже хорошенько деформировались и потеряли первоначальный вид.

обшивка сайдингом бревенчатого дома

Совсем неважно, как выглядел ваш дом до обшивки его сайдингом
Стоит отметить, что можно использовать не только ПВХ-панели, которые многим не по душе, а приобрести металлический сайдинг или деревянный: натуральный и экологически чистый, без вредных примесей и добавок.
Интересным считается вариант из фиброцемента, изготавливаемый специально для суровых российских зим, однако он не так популярен, и его стоимость значительно выше.
И совсем немного требуется для того чтобы ваш деревянный дом засиял новой обложкой: фасадным кирпичом, громоздкими булыжниками или текстурой тропических деревьев. Самое главное — приобрести отделочный материал. А ответ на вопрос как обшить бревенчатый дом сайдингом своими руками вы найдете здесь.

К сведению! Для положительного результата очень важно соблюдать поэтапность всего процесса.

Выбор фасадных панелей

В данном разделе мы кратко опишем все преимущества и недостатки сайдинга изготовленного из различных материалов:

Виниловые панели

Положительные качества:

  • Легкие – не несут никакой нагрузки на стены и фундамент.
  • Простой монтаж – при использовании сайдинга в длину до 3 метров, вы в одиночку справитесь с установочными работами.
  • Сотни различных цветовых решений.
  • Устойчивость к ультрафиолетовым лучам: ПВХ-панели не теряют ярость красок на протяжении многих лет.

К недостаткам относят:

  • Хрупкость конструкции – любое механическое воздействие приведет к тому, что поверхность будет деформирована. При этом ремонту виниловый сайдинг не подлежит.
  • При монтаже панелей на неровную поверхность в первую зиму большая часть из них будет повреждена, так как поливинилхлорид на холоде становится хрупким и лопается под давлением.

Примечание! Если вы проживаете в теплых областях России, где зимой температура не опускается ниже – 20 градусов, то виниловые панели – вариант для вас.

Металлические и алюминиевые изделия

Плюсы:

  • Прочные и не зависят от перепадов температур, хрупче на сильном морозе не становятся.
  • Не боятся влаги, грязи и насекомых, не относятся к материалам, страдающим от плесени и грибка.

Минусы:

  • Дополнительная нагрузка на фундамент, которая должна учитываться на этапе проектирования.
  • Фасадные панели стынут на холоде, создавая дополнительную «нагрузку» на теплоизоляционный материал.
  • Не ремонтируются при появлении вмятин и трещин.

Деревянный сайдинг

Говорить о экологичности и качестве продукта не стоит — бревенчатый сайдинг — прекрасный вариант для любителей натуральных материалов, однако следует отметить пару моментов, который могут отрицательно отразиться на вашем выборе:

как обшить сайдингом бревенчатый дом

  • Дерево требует ухода – раз в 2-3 года требуется обрабатывать его специальными пропитками и средствами, повещающими защиту от огня и насекомых.
  • Требуется обновлять краску на поверхности, следовательно, каждый 5-6 лет (в зависимости от качества краски).

Дорогой в обслуживании, но красивый снаружи

Важно! Если не осуществлять преждевременный уход за деревянной поверхностью, то можно готовиться к дорогостоящему ремонту фасада, либо заказывать новый сайдинг.

Монтаж сайдинга на бревенчатый дом

Инструмент для работы с фасадом

Отделка сайдингом бревенчатого дома может начаться только лишь после того, как в вашем распоряжении появится следующий инструмент:

  • Дрель.
  • Лобзик или дисковая пила для нарезки профилей. Электроинструмент позволяет ускорить процесс монтирования панелей.
  • Измерительные приборы: рулетка, уровень (строительный и лазерный).
  • Молоток.

Могут понадобиться еще ножницы по металлу, стамеска и бечевка, для установки обрешетки в одной плоскости (см. подробности в статье Монтаж сайдинга: технология и этапы установки).
Вот так с помощью веревки выравнивается обрешетка для сайдинга

Первый этап – подготовка поверхности

Именно от этого зависит качественный результат.

  • Перед тем как обшить сайдингом бревенчатый дом, следует удалить все другие отделочные материалы, зашпаклевать трещины, устранить грибок и плесень.
  • Закрепить с помощью саморезов фанеру или ДСП. Эти материалы будут служить, своего рода, выравнивающей подложкой, на которую можно смонтировать утеплитель и обрешетку.
  • После чего, устанавливается деревянная или металлическая обрешетка, между вертикальными стойками которой крепится утеплитель.

К сведению!

  • Выбор теплоизоляционного материала зависит целиком и полностью от вашего бюджета и погодных условий в вашем регионе.
  • Если обрешетка планируется из деревянного бруса, следует приобретать уже обработанный материал, со свойствами антигорения и антигниения. Если такого в наличии нет, то придется самостоятельно производить обработку бруса. Купить все средства можно в любом строительном магазине.
  • Совместно с утеплителем на поверхность крепится ветрозащитная мембрана, предотвращающая появление конденсата.
  • Между сайдингом и теплоизоляционным слоем следует оставить небольшой зазор, который будет служить вентиляционным каналом. Полезной будет инструкция по установке вентфасадов, где описаны все достоинства использования такой системы.

К подготовительному этапу можно отнести:

отделка бревенчатого дома сайдингом

  • Хранение сайдинга должно осуществляться при той температуре, которая будет сопутствовать процессу отделки. Конечно, если она не ниже -15 и не выше 60 градусов.
  • Чтобы избежать искривления и деформации панелей их следует расположить на ровной поверхности: если на улице, то на поддонах, в помещении можно просто положить на пол.

В таком положении облицовочный материал должен находиться до начала работ

  • Бревенчатый дом не должен быть только возведен, ведь монтаж сайдинга может начаться только после усадки. Если древесина сырая, могут возникнуть проблемы.

Как рассчитать рабочую площадь

Чтобы закупить необходимое количество отделочного материала следует правильно производить замеры фасадной части дома:

отделка сайдингом бревенчатого дома

  • Площадь прямоугольной стены можно вычислить, умножив длину на высоту.
  • Если дом с мансардой, то есть второй этаж – крыша, то данный участок измеряется по следующей формуле: половина длины В умножается на высоту Н (от перекрытия до карниза). В х Н = S, где S – площадь м2.
  • В доме с двухскатной крышей придется высчитывать по двум формулам: ½ (В + С) х Н = S; ½ С х D= S. Где: В – общая длина стены, Н – высота отрезка от стыка двух скатов до перекрытия, С – расстояние между этими отрезками, D– высота от стыка двух скатов до карниза (дополнительная информация в статье Как расчитать сайдинг для дома: подробная методика).

Наглядный пример того, как следует правильно рассчитывать отделочный материал

Разновидности профилей для монтажа сайдинга

Существует несколько разновидностей профилей, применяемых для отделки фасада:

  • Обычная J-планка.
  • СгибаемыйJ-профиль, необходимый для оконных и дверных проемов.
  • Высокий профиль, заменяющий собой наличник на окнах и дверях.
  • F-профиль применяемый для установки софитов.
  • Стартовая и финишная планка, так сказать, начало и конец сайдинга.
  • Угловые элементы и отливы.

бревенчатый сайдинг

Приобретать все не надо, следует посоветоваться со специалистом и обрисовать ему конструкцию вашего дома, после чего он укажет вам на необходимые материалы.
На рисунке отмечены все изделия, которые могут пригодиться для обшивки дома сайдингом

Этап второй – рабочий процесс

Установка ПВХ-панелей

Обшивка бревенчатого дома

  • Первым делом монтируются все вертикальные планки и стойки: внутренние и внешние углы, соединительные профиля (на стыке панелей), а также горизонтальный стартовый профиль. На фото запечатлен момент, когда фасад дома полностью готов к установке сайдинга.

Обрешетка, утеплитель + ветрозащитный материал, осталось только сайдинг закрепить

Важно! Метизы должны располагаться в 25-40 см друг от друга, желательно, по центру технологических отверстий.

Обшивка бревенчатого дома блок хаусом

  • Первая панель слегка выгибается, края изделия заводятся в пазы вертикальных стоек.
  • После чего она опускается в стартовый профиль до щелчка.
  • Только когда нижняя часть панели зафиксирована, можно крепить верхнюю сторону.

Крепление ПВХ-панелей на металлическую обрешетку

Примечание! В месте, где будет вкручен шуруп или вбит гвоздь, на сайдинг следует слегка надавить, чтобы прижать его к обрешетке. Между шляпкой метиза и поверхностью панели должен остаться 1 мм.

Что следует знать:

  • Начинать рабочий процесс лучше от центральной части дома к краям.
  • Каждые 4-5 рядом следует проверять уровень фасада.
  • Софитные части устанавливаются до того, как будет смонтирована последняя панель.

Установка деревянного сайдинга

Хоть цена натурального материала немного выше, это не делает его менее популярным: любители всего природного готовы пожертвовать своими средствами ради красоты и стиля. Особенно большой спрос на сайдинг копирующий внешний вид бревенчатого дома, который может быть настолько привычен для хозяев, что с ним тяжело «распрощаться».
Процесс монтажа деревянных панелей несколько отличается от установки винилового или алюминиевого сайдинга:

  • Первым делом крепятся все горизонтальные элементы: облицовочный материал, нижний профиль.
  • После чего устанавливаются все вертикальные планки: наличники, угловые элементы.

Примечание!

  • Саморезы вкручиваются наискосок, так, чтобы не помешать следующей панели прижаться плотно. Можно использовать для крепления кляммеры.
  • Расстояние между горизонтальным сайдингом должно быть не менее 7 мм, чтобы в будущем, при термическом расширении, панели не пострадали.

Вот, собственно, и все, что необходимо знать, когда требуется отделка бревенчатого дома сайдингом. Дополнительную информацию можно найти на видео: монтаж облицовочных материалов.

Обслуживание фасада

Как уже ранее говорилось, за ПВХ-панелями практически нет никакого ухода, следует только избегать контакта с сильными моющими средствами, которые могут повредить поверхность.

Наш совет:

  • Применяйте мобильную мойку, либо обычный садовый шланг со средним напором воды, чтобы удалить всю грязь с поверхности.
  • Используйте мягкие щетки и тряпки, не способные поцарапать тонкий слой поливинилхлорида.

Другое дело деревянный сайдинг, который потребует вложений в свое содержание. Люди часто спрашивают, неужели нет никаких вариантов, чтобы избежать ремонта поверхности?

Обшивка бревенчатого дома деревянным сайдингом

  • Во-первых, можно приобрести более дорогую краску, которая прослужит не 5-6 года, а более 8 лет, но это ощутимо сократит бюджет.

При покраске очень важным элементом является инструмент: кисть или валик должны быть высокого качества

  • Во-вторых, использовать сайдинг, который высушивается до 18 % влажности, снижая тем самым вредоносный эффект атмосферных осадков.
  • В-третьих, обработать не только фасад дома, но и участок от различных насекомых-вредителей.

Может показаться, что обшивка сайдингом бревенчатого дома довольно трудоемкий процесс, особенно послушав тех, кто никогда раньше этим не занимался, но задумывался. Главное – правильно отнестись к вышеизложенной информации, использовать ее по назначению и тогда можно будет наслаждаться качественным результатом.

Источник

Adblock
detector