Меню

Стартер автомобиля Неисправности диагностика и ремонт

Стартер и генератор: чинить нельзя выкидывать

Зачистка контактов

Даже современные генераторы и стартеры, заточенные под работу систем «старт-стоп», устроены довольно просто и не имеют принципиальных отличий от своих предков. Однако, прежде чем нести в ремонт уставшие узлы, важно убедится, что электрика автомобиля в целом исправна и наших героев не терроризируют другие враги. Иначе в скором времени придется повторно отдавать приличные деньги за ремонт или восстановление.

Смерть генератора очень часто связана с некондиционным аккумулятором, который значительно повышает нагрузку на узел. По этой причине в генераторе часто прогорают диодный мост и статорная обмотка, а на некоторых моделях BMW – даже сам статор. После такой беды генератор можно смело относить на помойку.

Также ресурс генератора заметно падает, если он оказывается в зоне подтекания масла или антифриза. При работе генератора идет естественный износ щеток с выработкой пыли. А из-за попадающего на генератор масла смоченные частицы пыли возвращаются в зону контакта щеток и коллектора – и, как говорится, на ровном месте идет активный абразивный износ.

В половине случаев к ремонтникам попадают сгоревшие стартеры, замученные самими автовладельцами. Они крутят стартер слишком долго (особенно зимой) и перегревают его в попытках пустить мотор, который может подолгу не схватывать по целому ряду причин.

Что стряслось?

После исключения возможных проблем в электрике автомобиля и других дефектов можно переходить к детальной проверке стартера и/или генератора.

Диагностика умершего стартера незатейлива. Его разбирают и дефектуют. Кроме умерших деталей важно обновить элементы с приличным износом, чтобы в скором времени вновь не пришлось вскрывать узел. Попутно проверяют сопротивление обмоток втягивающего реле и «бендикс» на срыв.

С современными генераторами сложнее. В их конструкции реле-регулятор подключено по отдельной шине к «мозгу» двигателя, обес­печивая функцию умной зарядки. Беда в том, что для проверки реле конкретного производителя чаще всего нужен индивидуальный диагностический прибор с осциллографом. Он позволяет также проверить регулятор отдельно от генератора – это уберегает ремонтников от бракованных реле.

Проверяют генератор и на стенде. Оценивается его поведение под нагрузкой, в режиме холостого хода и в процессе нагрева. Дополнительно стетоскопом прослушивают шум подшипников.

Стендовые проверки проводят до и после ремонта генератора.

Курс лечения

Процесс восстановления практически один и тот же для стартеров и генераторов различных типов, будь то варианты с жидкостным охлаждением или узлы систем «старт-стоп». Последние, грубо говоря, отличаются лишь усиленными компонентами, обеспечива­ющими повышенную производительность.

Все изношенные детали заменяют новыми. Есть всего пара специфических нюансов касательно их установки. К примеру, недостаточно просто запрессовать новый коллектор генератора, дополнительно нужна его центровка. Для этого грамотный мастер ставит ротор в сборе с коллектором на станок. На нем проводится центровка, шлифовка и полировка. В противном случае новые щетки умрут гораздо быстрее.

При качественном восстановлении узлов они проживут примерно столько же, сколько и новые. Единственное ограничение при их ремонте – экономическая целесообразность. В случае некоторых повреждений дешевле будет купить новый стартер или генератор. Чаще всего крест на восстановлении узла ставит его перегрев и сгорание основных компонентов. Причем от этого в равной степени страдают и стартер, и генератор. Среди самых дорогих элементов‑погорельцев – ротор генератора (5700 рублей) и якорь стартера (2700 рублей). Отдельно эти суммы не кажутся фатально высокими, но общая смета заставит приуныть любого владельца.

Средний ценник полноценного ремонта генератора в Москве (запчасти плюс работа) – 3500 рублей. Обычно в перечень новых элементов входит реле-регулятор, коллектор и подшипники. Некоторые ремонтники предлагают восстановленные генераторы по средней цене 4500–5500 рублей. Иногда на них даже дают гарантию до года. Это хорошая альтернатива дорогостоящему ремонту или покупке нового генератора. Даже для недорогих машин цена нового агрегата сильно разнится – от 16 000 аж до 70 000 рублей!

Самый распространенный ремонт стартера с заменой «бендикса» и втягивающего реле обходится в 3100 рулей. Так как стартер устроен гораздо проще, чем генератор, то и стóит в несколько раз меньше. Для сегмента недорогих иномарок средний ценник плавает вокруг 7000 рублей. Поэтому ремонт стартеров менее востребован. Даже при том, что нередко производители бюджетных машин хотят за новый стартер 13 000–17 000 рублей.

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Обычно на рынке присутствует весь спектр запчастей для стартеров и генераторов, в том числе и неоригинальные детали. Однако у этого правила всегда находятся исключения. По большей части это касается генераторов.

Например, в природе нет запчастей для генераторов для автомобилей Maybach 57 и 62, – большинству наших читателей это до лампочки, но сам факт интересен. Из более приземленных исключений можно назвать Audi A6 предыдущего поколения с дизельным мотором 3.0 TDI: для его генератора не найти реле-регулятора, будь то оригинал или заменитель. Единственная альтернатива покупке нового узла – поиск исправного бэушного варианта. С него снимают заветное реле и меняют остальные необходимые запчасти на новые.

Выбор между оригинальными запчастями и заменителями зависит от конкретной модели автомобиля. Например, для генераторов многих моделей концернов Volkswagen и Jaguar Land Rover подходят только родные реле-регуляторы. Возможно, заменители будут исправно работать на стенде в сервисе, но спасуют в составе остальной электрики реального автомо­биля, вызвав появление массы ошибок ­и отказов.

А вот в большинстве других случаев предпочтительнее брать запчасти-заменители. Они и дешевле, и зачастую имеют более высокое качество и лишены болячек оригинальной продукции.

Благодарим компанию АГС за помощь в подготовке материала.

Источник



Стартер автомобиля. Неисправности, диагностика и ремонт.

Многие водители, в процессе эксплуатации ТП сталкиваются с тем, что стартер при запуске начинает издавать странные звуки или вращать маховик медленнее, чем обычно (при этом очень быстро разряжается аккумулятор). Это верные признаки того, что пора ремонтировать или менять стартер. В данной статье мы рассмотрим подробный процесс разборки и ремонта стартера своими руками.
Для начала немного теории. Стартер – это электродвигатель постоянного тока с четырьмя полюсами и четырьмя щетками, привод которого соединен с зубчатым венцом маховика. Включается стартер электромагнитным тяговым реле. Крепится к картеру сцепления и защищен от нагретой трубы выпускной системы специальным щитком.

Данная инструкция по сути универсальна и подойдет для большинства автомобилей.

Шаг первый: извлечение стартера
Для начала нужно снять теплозащитный щиток. С помощью ключа отворачиваем болт нижнего крепления щитка, снимаем шланг с воздухозаборника и отворачиваем две гайки верхнего крепления щитка. Снимаем щиток. Затем снимаем сам стартер. Для этого отвинчиваем два болта верхнего крепления стартера к картеру, затем нижний болт. Сдвигаем стартер немного вперед и отсоединяем колодку от тягового реле (для удобства перед этим можно снять шланг системы охлаждения). Отворачиваем гайку, которая крепит провода от тягового реле к аккумулятору, и вынимаем стартер движением вверх.

Шаг второй: выяснение причин поломки и их устранение

1. Проверка и замена реле Подаем на извлеченный стартер рабочее напряжение. Для этого даем +12В на вывод реле, а минус подаем на корпус, при этом омметр подсоединятся к контактным болтам. Если реле исправно, то обгонная муфта выдвинется в окно, расположенное на передней крышке, а болты замкнутся (смотреть показания омметра). Если этого не произошло, реле нужно заменить. Отворачиваем отверткой три винта и снимаем реле. Далее из корпуса реле извлекаем шток с пружиной и устанавливаем новое реле в обратной последовательности.
2. Проверка и замена щеток Снимаем со стартера крышку, отвинтив отверткой два винта. Для извлечения щеток нужно отсоединить винт, крепящий контактные провода и отжать пружину, после чего извлекаем щетку. Высота щетки должна быть не менее 12 мм – если щетки изношены, их следует заменить.
3. Проверка обмоток стартера Подсоединяем омметр к выводам обмоток (по очереди) и проверяем на замыкание между витками и на корпус.
4. Проверка коллектора и обмоток Снимаем стопорное кольцо. Снимаем шайбу с оси. Отворачиваем ключом два стяжных болта. Разъединяем корпус стартера и достаем из него трубки изоляции стяжных болтов. Проверяем внешнее состояние обмоток и коллектора. Обмотки не должны носить следов обугливания и пробоя. Незначительные следы на коллекторе допустимы, при этом его следует зачистить его пластины мелкой наждачкой, но лучше заменить на новый.
5. Проверка обмотки якоря С помощью омметра ищем короткое замыкание на обмотках якоря и если находим, то заменяем его.
6. Проверка шестерни и обгонной муфты Снимаем с оси якоря шайбу, расшплинтовываем ось рычага и выбиваем ее с помощью бородка, вынимаем якорь вместе с приводом. Снимаем рычаг привода муфты. Пробуем вращать шестерню – она должна легко вращаться в одну сторону и стопориться в другую. На ней не должно быть зазубрин и сколов. Если неисправна муфта или шестерня, менять их нужно вместе. Для этого нужно снять стопорное кольцо и извлечь муфту вместе с шестерней и заменить на новые.
7. Сборка стартера Перед сборкой стартера следует удалить из корпуса и щеткодержателя всю пыль, а все пластмассовые поверхности покрыть специальной смазкой (например, Литол). Подшипники, втулки ротора, ступицу муфты, шлицы вала якоря следует смазать моторным маслом. После этого производим сборку стартера в обратном разборке порядке.

Читайте также:  Радиоаппаратура ПО Вега сервис мануалы

Готово. Мы своими усилиями в домашних условиях разобрали, починили и собрали стартер!

Как устроен стартер, его ремонт подробно на деле, как диагностировать неисправность стартера и какие виды поломок стартера бывают? Об этом и многом другом рассказываем ниже.

Основные неисправности и целесообразность ремонта

По факту основные неисправности стартера могут быть «замаскированы» под поломки других узлов машины. Так что перед тем, как разбирать и перебирать свой неисправный узел необходимо уже после того, как вы точно убедитесь в его неработоспособности.

Чтобы определить тип поломки, ниже приведены основные признаки неисправности стартера:

  1. При повороте ключа слышен щелчок, при этом якорь механизма не вращается. Если это действительно проблемы со стартером, то АКБ будет заряжена.
  2. Ремонт стартеров и генераторов может осуществляться в том случае, если электродвигатель будет медленно прокручивать коленчатый вал, при этом сам силовой агрегат не сможет завестись. Сопутствующим признаком проблемы будет повышенный разряд батареи.
  3. Перебрать разобранный узел необходимо в том случае, если попытка запуска мотора сопровождается сторонними звуками — скрежетом, скрипом и т.д. Разумеется, это может быть связано с работой других узлов, в том числе генератора.
  4. Устройство греется. Чтобы понять, греется узел или нет, к нему необходимо получить доступ. Греться механизм может по разным причинам, но его перегревание всегда указывает на неисправность.

Характерные поломки

  • Истирание щеток, которые изнашиваются вследствие плотного прижатия к вращающемуся якорю. Оценить степень износа можно визуально либо с помощью штангенциркуля. Достаточно сравнить толщину новых щеток с изношенными элементами.
  • Износ коллекторных пластин. Щетки стираются намного быстрее, нежели контактные пластины якоря, но и они спустя несколько сотен тысяч километров пробега могут прийти в негодность. Степень износа определяется глубиной проточки, которая образуется от трения со щетками. При неплотном прилегании щеток в момент вращения якоря возможно появление искрового разряда, провоцирующего выгорание и дальнейшее отслоение частей ламелей. Среди прочих дефектов, которые возникают вследствие биения и осевого люфта вала якоря, – овальность, смещение зоны трения щеток.
  • Нарушение изоляции контактов коллектора, приводящее к пробою на массу корпуса якоря; межвитковое замыкание.
  • Износ втулок, фиксирующих вал якоря. Критическая выработка бронзовых либо меднографитовых втулок приводит к биению вала якоря, вследствие чего меднографитовые щетки гораздо быстрее выходят из строя, наблюдается неравномерное истирание коллектора. Также износ втулок может послужить причиной смещения пластин якоря, что приводит к межвитковому замыканию.
  • Износ либо неправильный подбор дистанционных шайб, предотвращающих осевой люфт вала якоря.
  • Обгорание контактной пластины втягивающего реле. Перегорание обмотки, межвитковое замыкание катушки соленоида.
  • Износ шестерни вала якоря.
  • Отклеивание магнитов от корпуса стартера.
  • Переламывание клеммы плюсового провода, идущего от силовой клеммы втягивающего на щетку. Иногда клеммы из-за расположения в месте с агрессивной средой сильно корродируют.

Ремонтировать или заменить

Операции, которыми в большинстве случаев ограничивается собственноручный ремонт стартера:

  • замена щеточного узла. Мы уже рассматривали, как заменить щетки стартера своими руками, поэтому останавливаться на этом не будем;
  • очистка мелкозернистой наждачной бумагой рабочей зоны коллектора;
  • смазка планетарного редуктора, вала якоря в месте перемещения вилки втягивающего реле;
  • полная очистка всех деталей от продуктов износа графитовых щеток и коллектора, грязи.

Многие производители не предусматривают ремонт и обслуживания втягивающего реле, поэтому для разборки его развальцевать. Сделать это можно лишь с целью зачистки наждачной бумагой либо надфилем контактных областей болтов клемм, пластины. При обнаружении межвиткового замыкания либо пробоя на корпус ремонту своими руками рекомендуем предпочесть замену. Также нам кажется весьма сомнительной идея ремонта ламелей коллектора и перемотки якоря стартера. Для широко распространенных моделей стартеров такой ремонт попросту невыгоден, так как чаще проще отыскать исправную б/у деталь на разборке либо вовсе купить новый пускач.

Схема подключения механизма к АКБ и замку зажигания

Чтобы не допустить выхода из строя узла, периодически должно осуществляться техническое обслуживание стартера. Блокировка стартера может произойти по разным причинам, поэтому ТО — это неотъемлемая часть процесса.

Что касается непосредственно поломок, то они могут быть такими:

  • на валу якоря заел привод;
  • тяговое реле работает нестабильно;
  • контакты на этом реле могли залипнуть;
  • вышла из строя обратная пружинка — речь может идти как о муфте свободного хода, так и о выключателе зажигания;
  • вышли из строя подшипниковые элементы механизма;
  • износились шейки на валу якоря;
  • ослабли винты фиксации устройства, в результате чего узел работает под вибрацией;
  • произошло повреждение зубчиков конструкции;
  • внутри самой конструкции ослаб фиксатор полюса, что привело к тому, что его стал задевать якорь.

Демонтаж стартера

Перед тем, как снять стартер и как починить его, нужно учесть, что эта задача довольно трудоемкая. Тем не менее, снятие стартера и его разборка является обязательным условием для устранения неисправности.

Как снять стартер своими руками:

  1. Перед тем, как снять стартер, нужно произвести отключение аккумулятора от бортовой сети авто. Любые работы по ремонту генератора и других электрических устройств осуществляются при отключенной бортовой сети.
  2. Если вы не знаете, как снять стартер автомобиля, то после того, как бортовая сеть будет обесточена, на клеммах реле узла, а также на его корпусе, нужно выкрутить гайки. Если учесть разные специфики сборки транспортных средств, то стартера могут крепиться на разных фиксаторах. Но обычно для демонтажа механизма требуется головка на 13.
  3. После этого нужно отсоединить проводку питания и отодвинуть ее.
  4. Если на моторе имеется защита, ее нужно демонтировать.
  5. После этого выкручиваются гайки фиксации устройства к блоку. Сделав это, сам механизм можно снять.

Проверка и ремонт стартера

Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы автомобильного стартера. Также при ремонте важно понимать принцип работы и методы диагностики втягивающего реле, бендекса стартера.

Как сказано выше, сломаться механизм может по разным причинам. Поэтому ремонт стартера автомобиля должен производиться в соответствии с итогами диагностики. Перед тем, как отремонтировать стартер, необходимо запастись всеми нужными инструментами и комплектом для ремонта. Ремкомплект стартера можно приобрести в любом автомобильном магазине. Если вы не знаете, как разобрать стартер, попробуйте воспользоваться сервисным мануалом к авто, но обычно в этом нет ничего сложного.

Реле стартера

В первую очередь, ремонт стартера автомобиля включает в себя диагностику реле. При подаче напряжения на плюсовой вывод обмотки должен раздаться щелчок — тот звук будет свидетельством работоспособности реле, при этом бендикс узла должен переместиться. На подключенном экране омметра при этом будет показано замыкание контактов. Если этого не произошло, то ремонт стартера автомобиля сводится к откручиванию болтов и замене реле.

Читайте также:  Малыши карандаши вариант 2 Epson Stylus C48

Новое втягивающее реле для авто

Щетки стартера

Ремонт грузовых стартеров или для легковых машин может свестись к замене щеток. Замена щеток стартера осуществляется путем демонтажа задней крышки, при этом, даже если щеточный узел не износился, специалисты все равно советуют его менять. Разборка стартера покажет, что щетки расположены в задней части моторчика, при этом если одна из них ломается, это приведет к неработоспособности узла в целом. Для демонтажа необходимо выкрутить клеммы и извлечь пружинки.

Статор стартера

Переборка стартера включает в себя проверку статора, при помощи омметра необходимо произвести его диагностику на пробой, при этом полученные показатели должны составлять не меньше 10 кОм. Если полученные показания другие, то ремонт стартеров иномарок или отечественных авто заключается в замене статора. В некоторых случаях, если на авто используется редукторный механизм, может потребоваться замена стартера в сборе, поскольку конструктивные особенности такого устройства не позволяют выполнить его ремонт. Подробнее о диагностике и ремонте узла узнайте из видео (автор видео — канал Эксин Плюс).

Ротор стартера

Починить стартер можно путем замены ротора, чтобы добраться до него, потребуется открутить шпильки, фиксирующие две части электромотора. Сделав это, можно произвести демонтаж узла полностью, заранее демонтировав стопорное кольцо с шайбой. Прежде чем заменить ротор, нужно уделить время проверку обмоток, при наличии следов копоти на них нужно осуществить замена якоря. Также проверьте коллектор — на нем может быть небольшой налет, но иногда его большой слой является причиной невозможности запуска механизма. Ремонт стартера своими руками в данном случае будет заключаться в очистке коллектора с использованием наждачки.

Далее, производится проверка механической составляющей. Если вы пропустите какую-то поломке, впоследствии это может стать причиной более серьезной проблемы, так что если вы не уверены в своих силах, то единственное, что вам может помочь, это замена стартера. В некоторых случаях локализовать неисправность поможет замена втулок стартера. Такая необходимость возникает редко, но иногда замена втулки стартера действительно помогает решить проблему.

Сборка стартера

Сборка стартера является завершающим этапом ремонта. Прежде чем собрать стартер, вал, редуктор, якорь и втулки нужно смазывать. Чем же можно смазать стартер перед тем, как его собирать? Для этого может использоваться графитовая смазка, Литол, моторная жидкость. Сборка и установка стартера осуществляется в обратной последовательности, после монтажа необходимо произвести проверку работоспособности узла.

Чтобы удостовериться в том, что ремонт был произведен правильно, на корпус механизма нужно подать минус, а на обмотку — плюс. Если после подключения бендикс может перемещаться вперед и назад, при этом контакты реле замыкаются нормально, это свидетельствует о том, что механизм полностью рабочий. После подачи плюса на электродвигатель, моторчик должно вращаться равномерно, какие-либо шумы и звуки при этом должны отсутствовать. Если звуков нет, то механизм ставится на место.

В том случае, если вы допустили какие-либо ошибки в сборке механизма, эксплуатировать транспортное средство не рекомендуется. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой где-то в дороге, а хуже всего будет, если она настигнет водителя при езде за городом по трассе. Поэтому если вы сомневаетесь в том, что все сделано правильно или в процессе выполнения работ были допущены ошибки, лучше будет проконсультироваться по этому поводу со специалистом. Поверьте — лучше один раз немного заплатить, но быть уверенным в том, что машина будет работать нормально, чем сэкономить и столкнуться с более высокими затратами на ремонт.

Видео «Основные правила по ремонту механизма в домашних условиях»

Если вы решили самостоятельно отремонтировать устройство, вам полезно будет узнать об основных нюансах, которые нужно соблюдать в ходе проведения этой процедуры, эти правила приведены на видео.

Источник

Ремонт стартеров и генераторов авто своими руками.

AutoOt.ru » Ремонт авто » Ремонт стартеров и генераторов авто своими руками.

В процессе эксплуатации автомобиля механизмы и узлы изнашиваются с различной интенсивностью. Стартеры и генераторы имеют ресурс между проведением ремонтных и регламентных работ около 70 тысяч километров пробега.

Их обслуживание на СТО обходится недешево. Можно выполнять ремонт стартеров и генераторов своими руками. Для этого не требуются особые навыки проведения электромонтажных работ. Необходимо знать:

  • принципы работы и устройство узлов;
  • последовательность демонтажа и монтажа блоков;
  • схему подключения устройств;
  • основные причины неисправности;
  • методы контроля неисправности;
  • правила и приемы замены комплектующих.

ремонт стартеров и генераторов авто своими руками

Принцип работы стартера, устройство, расположение

Устройство стартера автомобиля ВАЗ-2114 показано на рисунке 1.

причины неисправности стартера

Конструкция стартеров автомобилей является одной из самых консервативных в автомобилестроении. Принцип работы не изменяется уже более полувека. В ВАЗ-2114 применяется редукторный стартер .

Планетарный редуктор увеличивает крутящий момент стартера, позволяет уменьшить ток запуска двигателя, размеры агрегата.

На главный контактный болт приходит напряжение с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи.

Срабатывает втягивающее реле стартера, которое замыкает пятаки контактной пластины, подавая напряжение на электропривод.

Одновременно сердечник тягового реле с помощью вилки приводит в действие муфту свободного хода с шестерней. Этот механизм именуют бендикс стартера .

Электропривод стартера включает:

  • статор;
  • якорь;
  • щетки;
  • коллектор;
  • планетарный редуктор.

Привод вращает шестерню, которая при срабатывании бендикса вращает маховик двигателя. Маховик передает вращательный момент коленвалу, производится запуск двигателя.

В автомобиле ВАЗ-2114 стартер находится на фронтальной стороне двигателя со стороны радиатора системы охлаждения двигателя.

Для его демонтажа требуется снятие воздушного фильтра, элементов электропроводки. Крепится стартер на трех шпильках, демонтаж производится откручиванием гаек.

Схема подключения стартера изображена на рисунке 2.

1 – стартер, 2 – АКБ, 3 – генератор, 4 – блок монтажный, 5 – контактная группа ключа зажигания.

стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

Принцип работы, устройство, расположение генератора

Устройство генератора ВАЗ-2114 показано на рисунке 3.

устройство стартера автомобиля

Основные узлы генератора:

  • шкив коленвала;
  • шайба;
  • передняя часть корпуса;
  • кольцо;
  • якорь;
  • статор;
  • задняя часть корпуса;
  • крышка защиты;
  • блок выпрямительных диодов (подкова);
  • регулятор напряжения с щеткодержателем.

Принцип работы генератора заключается в следующем. При включении зажигания подается напряжение на катушку возбуждения ротора. При вращении двигателя через ременную передачу передается вращательный момент на якорь генератора.

В результате явления электромагнитной индукции на статорных катушках индуцируется переменное трехфазное напряжение.

Это напряжение выпрямляется диодным мостом, следует на плюсовую клемму аккумулятора. Одновременно выпрямленное напряжение поступает на регулятор напряжения.

Если данное напряжение превышает значение 14,8 Вольт , регулятор уменьшает ток на катушку возбуждения, в результате чего выходное напряжение уменьшается до требуемого уровня. Таким образом, происходит стабилизация напряжения.

Схема подключения генератора ВАЗ-2114 изображена на рисунке 4.

плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе

Для этого необходимо ослабить ременную передачу, снять ремень, отсоединить электропроводку, ведущую к нему, и демонтировать стартер.

Ремонт стартеров и генераторов. Видео:

Основные признаки и причины неисправности стартера

1. Стартер щелкает, но не крутит. Такая неисправность может быть связана с недостаточной емкостью аккумуляторной батареи.

Ее напряжения может быть достаточно для того, чтобы начало работать втягивающее реле, но контакты пятаков не замыкаются, электропривод не включается.

При достаточном напряжении на АКБ контактная пластина может быть подгоревшей и не замыкать пятаки. Также стартер может не крутить, если износился щеточный механизм.

В таком случае они подлежат замене.

2. Стартер крутит, а двигатель не заводится. Как правило, такая неисправность обусловлена проблемами с системой управления двигателем.

В холодное время года, при подсевшем аккумуляторе или недостаточной компрессии стартер может не создавать достаточного крутящего момента для запуска двигателя.

3. Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. Данная неисправность имеет ряд причин:

  • отказ контактной группы замка зажигания;
  • перегорание предохранителей, обслуживающих контактную группу замка;
  • нарушение электропроводки, ведущей к главному контакту стартера (толстый провод) и на втягивающее реле (тонкий провод).
Читайте также:  Инструкция и руководство для Wexler BOOK T5001 на русском

не заводится машина стартер не крутит

4. Плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе. Данная неисправность может быть обусловлена износом втулок, приклиниваем редуктора, плохим контактом силового провода, износом щеток, повреждением шестерни.

5. Не заводится машина стартер не крутит. При такой неисправности следует проверить подачу питающего напряжения на главный контакт стартера.

Для контроля можно подать напрямую напряжение с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи на контакт втягивающего реле.

Если стартер начнет крутить, значит, он исправен. Если стартер не заработает, его необходимо демонтировать и определять причину неисправности.

6. Посторонние механические звуки при работе стартера. Неисправность связана с износом втулок, шестерни, вилки.

как проверить стартер на работоспособность

Как проверить стартер на работоспособность?

В случае если имеются основания для снятия стартера и определения неисправного узла, его демонтируют . На специализированных СТО есть стенд для проверки генераторов и стартеров.

Стартер устанавливается на стендовый механизм. К нему подключаются питающие напряжения, измеряется крутящий момент, токи по цепям питания и управления.

Как проверить стартер на аккумуляторе самостоятельно. Для этого демонтированный стартер тщательно закрепляют на ровной непроводящей поверхности.

Далее с помощью изолированных проводов сечением не менее 10 мм 2 соединяют:

  • плюсовую клемму аккумуляторной батареи с главным контактным болтом;
  • минусовую клемму АКБ – с корпусом стартера.

Запуск стартера выполняют подачей на клемму втягивающего реле плюса с положительной клеммы аккумулятора. Если стартер исправен, после щелчка втягивающего реле сработает вилка, которая приведет в движение бендикс.

Электродвигатель стартера начнет работать, шестерня привода начнет вращаться. В момент срабатывания стартера создается большой импульс вращения, если устройство плохо закреплено, возможно его смещение. Необходимо быть осторожным, не допустить короткое замыкание.

Ремонт стартера автомобиля

Если отдельные узлы стартера неисправны, необходимо их заменить. Замена стартера необходима, если отказали несколько узлов устройства либо его ремонт нерентабелен.

Для точного определения неисправного узла необходима разборка устройства. Порядок разборки стартеров включает:

  • отсоединение электрических контактов;
  • демонтаж сквозных шпилек стартера;
  • снятие втягивающего реле;
  • демонтаж задней втулки;
  • снятие щеточного держателя;
  • демонтаж вилки, бендикса.

Основные узлы стартера, которые подлежат замене в результате значительного износа:

  • бендикс;
  • щетки;
  • втягивающее реле;
  • вилка;
  • втулки.

Если сильно изношен коллектор, его необходимо шлифовать.

Ремонт генераторов и стартеров. Видео:

Основные признаки и причины неисправности генератора

1. Индикация лампочки «аккумуляторная батарея» на приборной панели или сообщение на бортовом компьютере. Такая индикация возникает при отсутствии зарядки АКБ.

Для контроля процесса заряда используют мультиметр. Если напряжение на аккумуляторной батарее во время работы двигателя менее 12, 6 Вольт , зарядка АКБ отсутствует, следует искать причины неисправности.

Сначала следует проверить исправность предохранителей F4 и F6 по цепи питания генератора.

2. Отсутствует вращение шкива генератора. Возможен обрыв или проскальзывание ремня. В случае обрыва ремня его необходимо заменить. Если ремень проскальзывает, необходимо увеличить его натяжение.

бендикс стартера

3. Свист ремня генератора. Такая неисправность может быть в результате критического износа ремня, попадания на его поверхность различных жидкостей.

Необходимо подтянуть ремень, очистить рабочую поверхность при помощи растворителя, заменить его в случае необходимости.

4. Изменение яркости свечения внешнего освещения (фар) при различных оборотах двигателя. Причиной такого симптома обычно является неисправность регулятора напряжения или износ щеток.

Как проверить генератор на работоспособность?

На СТО для проверки генератор помещают на специальный стенд . На нем измеряют ток заряда и напряжение при различных оборотах генератора.

Самостоятельно контроль неисправности генератора можно осуществить измерением напряжения на АКБ при работающем двигателе (должно быть более 12,8 Вольт). Также проверяют напряжение на главном контакте генератора, куда приходит напряжение с плюса АКБ.

Если оно отсутствует, причиной может быть отказ предохранителя генератора.

Далее проверяют качество контактов регулятора напряжения, его работоспособность. Демонтировать регулятор напряжения можно не снимая генератор. Для проверки регулятора используют две схемы.

замена стартера

На схеме, изображенной на рисунке 5, лампочка должна светиться, рисунке 6 – не гореть. В случае, если результаты измерений не соответствуют необходимым, регулятор напряжения следует менять.

Для проверки выпрямительных диодов следует использовать мультиметр . Если пробиты диоды (обычно они пробиваются парами), их необходимо заменить. В продаже имеются диодные «подковы» в сборе.

Ремонт генератора автомобиля

Ремонт генератора иногда обходится ненамного дешевле, чем приобретение нового. Основные узлы генератора, которые могут быть неисправны:

  • блок выпрямительных диодов;
  • регулятор напряжения (таблетка, шоколадка);
  • щетки;
  • втулки, подшипники;
  • обмотки статора;
  • коллектор (можно шлифовать).

Для проведения ремонта генератора его необходимо демонтировать. Сначала следует ослабить натяжение ремня и снять его. Далее отсоединяют проводку от генератора, приступают к его демонтажу. После этого выполняют разбору генератора.

Разборка генератора обычно включает следующие технологические операции:

  • снятие сквозных болтов или шпилек;
  • демонтаж регулятора напряжения;
  • разборка конструкции;
  • демонтаж втулок, подшипников;
  • разборка диодного моста.

В случае, когда произошел пробой одного или нескольких выпрямительных диодов, можно заменить неисправные диоды, не заменяя диодную «подкову» целиком.

втягивающее реле стартера

Обычно диоды в мосте не паяют, а приваривают при помощи точечной сварки. Неисправный диод следует выкусить. Исправный диод необходимо запаять.

Для этого необходимо использовать мощный паяльник (более 100 Ватт), припой типа ПОС-60 и специальный кислотный активный флюс. Если такой флюс отсутствует, можно использовать таблетку аспирина.

После ремонта и сборки генератора проверить его работоспособность без специального стенда трудно. Можно только прозвонить устройство мультиметром. Для этого его щупы подключают последовательно между главным контактом и корпусом сначала в одном, затем в другом направлении.

Переключатель мультиметра устанавливают в положение «диод».

Окончательная проверка генератора производится на работающем двигателе при полностью подключенном генераторе и натянутом ремне. Напряжение на аккумуляторной батарее должно быть более 13,2 Вольта.

Источник

Ремонт генератора автомобиля: причины неисправности, диагностика поломок

Каждый узел в автомобиле имеет ограниченный срок службы, и генератор так же не является исключением. Выход этого узла из строя, прежде всего, обусловлен повышенной нагрузкой. Вращение вала генератора происходит со скоростью примерно десять тысяч оборотов в минуту, что даёт на него нагрузку даже большую чем на силовой агрегат. В результате таких условий могут возникать разного рода неисправности, о которых и пойдёт речь в данной статье.

Признаки и причины неисправности генератора

Определить, что генератор автомобиля требует технического обслуживания или даже срочного ремонта можно по следующим признакам:

  • Аппарат перестал вырабатывать ток. Мигает или непрерывно горит лампа, сигнализирующая о разрядке аккумулятора
  • Ток вырабатывается и поступает на аккумулятор, но при этом напряжение занижено и его недостаточно для обеспечения нужного заряда.
  • Ток, вырабатываемый генератором, слишком завышен. Понять это можно
  • Посторонние звуки при вращении генератора. Как правило, это может быть вой или постоянный писк.

Чаще всего распространены неисправности следующего характера:

  • Повреждение или выработка шкива
  • Выработка токосъёмных щёток и колец
  • Замыкание обмоток
  • Разрушение подшипника
  • Пробой диодного моста
  • Повреждения проводки

Узел выходит из строя по следующим причинам:

  • Заводской брак или низкое качество комплектующих. Особенно это актуально в том случае, если генератор уже подвергался ремонту.
  • Нарушение условий эксплуатации, и использование в ненормальных условиях. В частности речь идёт о повышенных или пониженных температурах.
  • Агрессивная внешняя среда, а точнее грязь, соль, вода и т.д.
  • Банальная выработка и износ отдельных элементов генератора, который неизбежен при длительной эксплуатации.

Диагностика поломок

Диагностика – это обязательный процесс, которые следует производить регулярно, а особенно, если возникли сомнения касательно исправности узла. Процедура диагностики позволяет выявить механические и электрические неисправности. Конечно, для полноценной диагностики нужно специальное оборудование и специалист, но при этом некоторую часть процедуры можно выявить своими силами.

  • Если при включённом зажигании не загорелась контрольная лампа, то стоит обратить внимание на следующие детали:
  • Не исключено, что лампа банально перегорела
  • Замыкание обмоток генератора на массу
  • Обрыв проводки, проблема с предохранителем или реле лампы заряда
  • В ситуации, когда лампа горит постоянно стоит проверить следующее:

Источник

Adblock
detector